Мастер-класс Декорируем свадебные бокалы цветами из полимерной глины, кристаллами и жемчугом

Содержание:

Делаем из полимерной глины обложку для блокнота

Созданием блокнотов из полимерной глины я занимаюсь не так уж долго — порядка полутора лет. Однако за это время был пройден немалый путь открытий и, конечно, ошибок. В этом мастер-классе я постараюсь отразить основные моменты работы и уберечь новичков от возможных ошибок. А может, даже и опытные мастера что-то найдут для себя? Вдруг! Хочется заранее сказать, что это исключительно мой опыт. И, возможно, кто-то делает по-другому. Поэтому буду рада любым комментариям 🙂 Давайте обмениваться опытом! Работы нас ждет немало, поэтому меньше слов — больше дела! Будем работать над созданием блокнота из полимерной глины формата А6 Princess Door.

Этап 1. Изготовление обложки.
Итак, комплект рабочих материалов для 1-го и 2-го этапов у нас внушительный.

  • полностью подготовленный, сшитый блок для блокнота. На этапе подготовки блока останавливаться не будем — в сети существует немало полноценных материалов на эту тему;
  • плотный картон 2-3 мм, лист плотной бумаги (200 гр);
  • Ткань, выбранная для обтяжки блокнота. В данном случае — кофейный итальянский хлопок. Также потребуется маленький отрез любой обычной х/б ткани для укрепления корешка;
  • полимерная глина. В нашем случае в итоге понадобились брусок синей, примерно половина бруска песочной, половина бруска светлого камня;
  • жидкая полимерная глина;
  • ваши любимые инструменты. Обязательно тонкие скальпели либо цанговые ножи. Зубная щетка пригодится для текстурирования. В правом нижнем углу также мои лююбимые текстурные элементы. Особенно люблю ракушки!
  • канцелярские зажимы;
  • клей ПВА, клей Момент «Кристалл»;
  • инструмент для раскатки пг (у меня — лак для волос) либо паста-машина;
  • тальк для припудривания рабочей поверхности, чтобы пг не липла;
  • а также кисти разной жесткости, линейка, карандаш, стеклянные бусины и канцелярский нож (потому что невозможно собрать на одном фото все-все-все инструменты и ничего не забыть!).

1. Начинаем с изготовления обложки для блокнота. От нее и будем рассчитывать размеры панно. Из картона необходимо вырезать сразу три заготовки. Ширину рассчитываем, отступив 1 см от края блокнота. Везде добавляем запасы по 0,5 см. То есть, если общая ширина блока у нас 10,5 см, то получается 10,5-1+0,5=10. Длину берем полную: 14,7 см+0,5+0,5= округляем до 16 см. Для чего нужны три детали? Первая обложка, на которой расположится панно, будет выдерживать большой вес. Ее необходимо укрепить, иначе она прогнется во все стороны.
Для корешка делаем заготовку из плотной бумаги. Замеряем толщину блока+2-3 мм для удобного открывания. по обеим сторонам откладываем по 1 см — это те сантиметры, которые мы «украли» у обложки. Они нужны опять же для удобного открывания. Ну, и еще немножко (на вкус) добавляем запаса для приклеивания. Я беру см 4-5. Из ткани (которая х/б) выкраиваем кусок, больший заготовки для корешка на 1 см со всех четырех сторон.
Весь этот этап описываю разом — здесь нет ничего сложного. Вот как это все выглядит в итоге:

2. Склеиваем две детали первой обложки клеем момент «Кристалл». Скрепляем со всех сторон зажимами и оставляем просушиться минут на 15.

Свадебные бокалы в бело — золотом цвете своими руками/бокалы для свадьбы мастер класс

3. После склейки собираем обложку. С наружной стороны обклеиваем корешок х/б тканью с помощью клея ПВА. Оставшиеся по вертикали края загибаем внутрь и тоже клеим ПВА. Оставляем сушиться на часок-другой, периодически проверяя, нет ли там пузырей. Когда все просохнет — обклеиваем тканью. К самим обложкам ткань приклеивать не стоит — могут остаться неприятные пятна, если ткань, как у меня, тонкая и впитывающая. Приклеиваем только внутри. И всё. Забудем теперь про наш блокнот.
Вообще, я остановилась на сборке обложки по трем причинам:

1. Нам нужно было снять размеры. Мы их получили: 10х16 см.

2. Необходимо продублировать первую обложку в 2 слоя. Если у вас под рукой только тонкиц картон 1-1,5 мм — клейте в три слоя.

3. Корешок обязательно проклеивать тканью. Вместо ткани можно также взять марлю и приклеивать ее в несколько слоев. Таким образом, корешок станет прочным, но не потеряет своей мягкой эластичности при открывании. А прочным ему быть необходимо!

Переходим к самому вкусному. Лепке.

Glass decoration — Декор бокалов своими руками для торжества и романтического вечера.

Этап 2. Лепка двери.

Прежде всего, стоит отметить, что есть несколько вариантов изготовления полимерной обложки. Первый — лепить прямо на обложке. Плохой вариант, потому что можно все испачкать и даже порезать. Особенно во время покраски и лакирования. Второй вариант — лепить отдельно и уже после вклеивать на обложку. Именно так мы и будем делать.

1. На рабочей поверхности раскатываем фон четко по размеру обложки. Не стоит оставлять никаких отступов. Вы можете не использовать тот самый 1 см — там панно там не приклеится. Но в этом случае у вас с левого края блокнота останется пустой бордюр. Решать вам. Я использую всю поверхность. Разминаем синюю или голубую пластику, раскатываем пласт толщиной около 2-3 мм и вырезаем наши 10х16 см. Можно вырезать чуть побольше — в процессе работы нередко края начинают «плыть», и проще обрезать лишнее, чем что-то нарастить.

2. На раскатанную поверхность прикладываем наш эскиз и несильно продавливаем иглой основные элементы — контур двери, оси симметрии, точки дверных ручек, петли. Если эскиза нет — аккуратно рисуем иглой, зубочисткой или стеком то же самое на пг.

3. Начинаем формировать древесную текстуру двери. Я делаю это так: сначала рисую иглой хаотичные линии, похожие на направление древесных волокон. Если вы не уверены в своих способностях — положите рядом рисунок древесной текстуры. Далее начинаю уточнять бороздки с помощью различных шпателей (стоматологические инструменты — наше всё!), круглыми стеками рождаются различные наросты и углубления. Затем в ход идет рифленая ракушка — ей я буквально «прочесываю» все эти линии. А затем зачищаю кучу ненужных крошек глины зубной щеткой и грубой жесткой кистью. Причем, зубная щетка в данном случае рельеф смазывает. Поэтому с ней лучше не усердствовать. А вот жесткая кисть (подстригите «под нолик» кисть из щетины) наоборот — дополняет деревянную дверь дополнительной текстурой. В процессе работы самое важное — не прорезать полимерку насквозь — все-таки, неприятно. В итоге получается так. Справа — начало работы. Слева — то, что получилось в итоге. Ах, да! В самом конце, когда форма уже определилась — вырезаем тонким цанговым ножом окошечко! Прямо насквозь его!

4. Тут начинается самое интересное. Можно пойти двумя путями. 1-ый — продолжать лепить «по-сырому». В этом случае вы рискуете тем, что рельеф поплывет во все стороны, геометрия прямоугольника нарушится. В общем, сложно это, а зачем нам лишние сложности, если есть полузапек?! Поэтому теперь будет тонировать дверь! Крошим сухой пастели, вооружаемся мягкими кисточками различной толщины. Пастель лучше крошить острым ножом либо наждачкой — пыль должна быть мелкая. Кстати, зеленый и терракотовый цвета в итоге не понадобились.

5. Здесь начинается очень ответственный момент — вы должны понять будущую колористику всего изделия в тот момент, когда нет общей картины, как нет и самого изделия. Именно сейчас вы закладываете основные тона. Потом уже акрилом мы будем лишь уточнять детали и усилять контрасты. Но никак не красить вглухую. Поэтому не торопитесь и подумайте, что будет дальше. У меня дальше было вот так:

Кто-то советует использовать в качестве разбавителя для пастели спирт, кто-то наносит её прямо сухой. Я работала и так, и эдак, и в итоге просто разбавляю обычной водой. Где-то нам нужно пастообразное состояние для более глухого цвета. Где-то совсем жиденькое — для, так называемой, лессировки (прозрачный цвет). Так или иначе, но не стоит наносить пастель в тридцать слоев, полагая, что так цвет будет плотнее — полимерная глина впитает в себя столько, сколько получится, а все остальное смоется. Подождите, мы еще ее протирать будем!

7. Отправляем наш фон в духовку на 115-120С на 7-9 минут. Этого вполне достаточно, чтобы он стал плотненьким и никуда от нас не сбежал. Запекаем, остужаем, продолжаем работать.

8. Начинаем выкладывать узор. Первым делом делаем верхний бордюр. Вырезаем его из отдельного пласта глины из двух деталек. Раскатали пласт глины 1-2 мм, наложили эскиз, продавили, вырезали. На фон крепим с помощью жидкой полимерной глины. Далее раскатываем тонкие жгуты и выкладываем косичку по бордюру.

9. Здесь я решила, что никак не обойдусь без «сапфировых каменьев», поэтому взяла и втопила в бордюр шарик из стекла и маленькие бисеринки в центры косичек.

10. По такому же принципу вырезаем отдельно и вклеиваем дверные петли.

11. Начинаем выкладывать узор. Узор был предварительно нарисован на бумаге. Но на фон переносить я его не стала. Когда начинаете лепить — ориентируйтесь на свою работу больше, чем на эскиз. Первый раз у меня пошел сдвиг буквально на пару миллиметров, а основная пластика узора из-за этого разрушилась. Переделывала, опираясь на геометрию самого панно, а не рисунок на бумаге уже. Завитки делаются из обычных тонких жгутов. Всю рабочую зону смазываем жидкой пластикой — но не густо, а по чуть-чуть, буквально, чтобы просто были какие-то следы пребывания жидкой пг. Иначе всё начнет плыть и съезжать.

12. Здесь же в завитках поселились «колокольчики» из стеклянных бусин. Их мы садим на хорошую такую каплю жидкой полимерки и дополнительно еще прикрываем кусочком пг. Не торопитесь с выкладываением завитков. Самое главное — сохранить грацию и плавность. На фото ниже видно некоторое количество косяков — там вмятина, тут след от пальца. Впоследствии все это будет выглаживаться. Кто-то предпочитает сразу делать все идеально. Я привыкла делать от общего к частному. То есть, сначала все грубовато, а уж потом дорабатываешь лоск.

13. Переходим к боковым бордюрам. Тут у нас будут кирпичики и колонны. Кирпичики можно было бы сделать из цельного пласта — нарисовал и продавил. Но если лепить каждый по отдельности, будет интереснее и естественнее! Поэтому начинаем лепить кирпичи и выкладывать их по архитектуре нашего панно.

14. На высоте 4,5 см выкладываем колонны. Этот процесс я как-то не засняла. Они сделаны просто их двух кусочков полимерки по высоте кирпичиков и нескольких накладочек сверху. Тут можно проявить полную фантазию.
15. Теперь нужно немного текстурировать наши кирпичики и колонны с помощью все тех же зубной щетки и кисти— просто почесать хорошенько элементы, придавая им природную рыхловатость. Теперь проверяем весь рельеф — убираем крошки полимерки, налипшие на жидкую пластику, зачищаем все вмятинки и отпечатки пальцев, поправляем все, что уехало. И в конце, конечно, тонировка пастелью опять же. Затемняем промежутки между кирпичиками. Добавляем голубые и песочные отблески.
16. Запекаем на вашей рабочей температуре, остужаем и идем отдыхать. На весь этот этап у меня ушло примерно 10 часов работы. Да, я — черепашка 🙂 Всё! Работа закончена! Погодите. или нет.
Этап 3. Уточнения, сборка.

Работу продолжаю на следующий день со свежей головой. Только отдохнув, можно объективно оценить фронт дальнейших работ. Итак, у нас есть уже готовый, собранный полностью блокнот и наша почти полностью готовая обложечка. Казалось бы, можно уже оставить и так. Но мне хочется сочности, контраста, бликов!

Оформление бокалов для свадьбы в бело-красном цвете мк/свадебные бокалы своими руками

Для окончания работы нам понадобятся:

  • краски акриловые. У нас это белый, ФЦ синий, желтая охра от Reeves и черный, золото, песочный и аквамарин от финских Tury.У последних, кстати, роскошные, сияющие и укрывистые металлики;
  • Клей момент корейский 404 или 401 (очень советую запастись этой штукой), клей Момент «Кристалл»;
  • Ножницы, игла с хорошим ушком;
  • палитра, кисти — все максимально мягкие, одна широкая, остальные — тонкие и супер-тонкие (000);
  • тряпочка для вытирания кистей, различные губки для тонировки; обязательно безворсовая гладкая х/б ткань для вытирания лишней краски с рельефа;
  • маленький кусочек белой органзы;
  • вощеный шнур 1 мм для ляссе, мулине (либо нитки «Ирис») и толстая нитка (шпагат, толстая пряжа) для каптала.

1. Приступаем к тонировке акриловыми красками. Для начала хочется остановиться на паре основных моментов по тонировке акрилом, которые я для себя вывела в процессе работы:

  1. Тонировка — это не покраска! Ни в коем случае нельзя просто брать краску и красить все поверх всего. Тонировка подразумевает легкие слои, небольшую концентрацию краски.
  2. Там, где нужен более плотный пигмент для цветовых акцентов, бликов — берем краску вообще неразбавленную. Набираем на кисть буквально микро-каплю и растираем(!!) цвет там, где это нужно.
  3. Там, где нужна тонировка (тени, усиление цветового тона, работа с цветовыми оттенками), наоборот — разбавляем краску максимально жидко. Та же микрокапля на целую лужицу воды. По констистенции она должна быть похожа на акварель. Она, скорее всего, будет скатываться на рабочей поверхности, и здесь нужно приноровиться.
  4. Основной прием — растирать краску, а не покрывать ею. Представьте, что вы рисуете акварелью методом «по сухому» — очень поможет.
  5. Толстый слой акрила рискует не дать хорошего сцепления и сцарапываться с полимерки. Кроме того, я перепробовала огромное количество акрила, и при нанесении толстым слоем на п.г. они все липнут. Не слишком сильно, но, что называется, «нет ощущения полного высыхания». И избавиться от этого невозможно. Поэтому только тонировка. Только втирание пигмента либо оттенение жидкими красками в маленьком количестве.

2. Вообще, процесс тонировки пошагово заснять и представить очень трудно. Здесь все очень индивидуально — тут подмазал, там затемнил, тут высветлил. Наша главная задача — добавить контраста и цветовых акцентов в нашу работу. Могу сказать лишь, что конкретно я делала. Первым делом вытерла влажной тканью все остатки невпитавшейся пастели, чтобы избежать грязи. Дальше начала работать над кирпичиками. Той самой жидкой краской покрываем всю поверхность, следя, чтобы краска затекла в «швы». А затем быстро и уверенно стираем краску х/б тканью.

3. Далее работаем с уточнениями. Черной жидкой краской расставляем тени в углублениях двери, по всем ее краям, под бордюрами, под кирпичами. Не забываем про боковые ребра кирпичиков. Синим пигментом втираем тон в дверь в некоторых местах, колонны, кирпичики. Расставляем песочным, белым и аквамарином акценты на выступающих местах древесины. Верхний бордюр и завитки покрываем золотой краской.

4. Таким образом прорабатываем весь фон, пока вся картинка не сложится воедино. В самом конце сухой кистью легкими движениями накладываем голубые и синие отблески на завитки, бордюр и кирпичики. Как бы состариваем их, связываем всю композицию. Движения при этом похожи на то, как если бы вы кисточкой смахивали пыль — без усилий, едва касаясь.

5. Наша работа практически завершена. Осталось сплести каптал и ляссе, вклеить блокнотный блок в обложку. На этом этапе, опять же, останавливаться не буду, иначе наш мастер-класс будет бесконечным.

6. Теперь нужно вытащить каждую бисеринку и, если это возможно, бусинку из своих гнезд и посадить их на 401 клей, иначе все потом отвалится. Рельеф покрываем вашим любимым лаком.

7. И вот, мы готовы его приклеить на обложку. Но у нас же есть еще шторка! Первый раз я допустила ошибку — приложила кусочек ткани на обложку, сверху приклеила рельеф. По плану я должна была быстро и уверенно вытащить несколько складочек, пока рельеф не приклеился до конца. Но я не учла, что 401 клей быстрее меня. Пришлось все снимать. Поэтому и фоток нет. Кусоек органзы мы приклеиваем на обратную сторону рельефа постепенно. Приклеили в нескольких местах, вытащили и сформировали складочки, приклеили остальное.

8. Рельеф садим на 401 клей. Учтите, что он стремителен как укус змеи, как комета, как метеор, как выходные! А еще он имеет свойство немного растворять полимерку. Поэтому сначала несколько раз примерьте рельеф к обложке. Затем щедро смажьте обратную сторону рельефа клеем — всю-всю. И четким, метким движением в один присест приложите рельеф к обложке. Так, чтобы с первого раза он лег точно там, где нужно. Кроме того, что уже через пару мгновений сдвинуть его не получится, так еще и 401 клей, как и все секундные клеи, оставляет мерзкие темные пятна на ткани.

DIY: свадебные бокалы в стиле рустик своими руками/бокалы с ранункулюсами /WEDDING GLASSES

9. В самом конце мне не очень понравилась коричневая обложка, и я тонировала ее с помощью губки и спонжей теми же цветами, что использовала для тонировки двери. Всё! Наш блокнот готов! Вот, какой он получился в итоге 🙂

На всю работу я потратила порядка 16 часов, не считая подготовки бумаги (нарезку и тонировку). Но работаю я медленно, с перекурами и кофе. Да еще и фотографированием! Возможно, мне что-то не удалось (или забылось) отразить в полной мере, поэтому если остались какие-то вопросы — буду рада ответить в комментариях!
С теплом, мастерская IR IS. craft&sense.

DIY Свадебные бокалы в голубом цвете своими руками/бокалы для свадьбы мастер класс

Роза в технике тагильской росписи. Видео мастер-класс

Сегодня я покажу, как пишется тагильская роза.

Я поставила уровень сложности «средний», но это для тех, кто имеет начальные навыки в росписи двойным мазком, если начинать с нуля, то будет трудно. 🙂

  • Круглые беличьи кисти;
  • масляные краски;
  • палитра;
  • масло;
  • мастихин.

Свадебные бокалы в стиле Жених Невеста мастер класс/свадебные аксессуары своими руками

What is Swarovski? (The Best Guide!)

Posted on 30 November 2022

The terms “Swarovski” or “Swarovski crystals” are popular in the jewelry industry, though many people are still uncertain as to what it actually means. However, “Swarovski” has become synonymous with high quality glass crystals.

Here’s the deal:

There are a lot of questions regarding Swarovski, Swarovski crystals, and Swarovski price. Thankfully, we have a lot of answers. In this blog post, you’ll find answers to questions like “Who is Swarovski,” “What is Swarovski crystal made of,” “Are Swarovski crystals safe to wear,” “Which is better: Swarovski crystals, cubic zirconia, or real diamonds,” and many more! The history of Swarovski , both the man and the company, is an inspirational story detailing the development of a multi-billion dollar company. Keep reading to find out all you need to know about Swarovski, the Swarovski company, and Swarovski crystals!

#1 Who is Swarovski?

Daniel Swarovski was born in 1862 in Northern Bohemia (what is now the Czech Republic). Swarovski’s father was a glass cutter and owned a small glass factory, where Swarovski became an apprentice. In 1892, Swarovski invented and patented an electric cutting machine that used hydro-electricity to produce crystal glass. This machine allowed crystals to be cut more precisely than by hand, as they were done before the invention of the machine.

In 1895, Swarovski, Franz Weis, and financier Armand Kosmann founded the Swarovski company, which was originally titled, A. Kosmann, Daniel Swarovski & Co., or K.S. & Co. for short. The company was founded in Wattens, Austria where they took advantage of the local hydroelectricity.

In 1935, Swarovski’s son, Wilhelm, created a custom made pair of binoculars, which later developed into the Swarovski Optik that was launched 14 years later. In 1956 , Daniel Swarovski and Christian Dior developed an “Aurora Borealis” effect in the crystal, causing an explosion of rainbow sparkles to come to the surface of the crystals. The Swarovski company is in its 5th generation and remains a family-owned company.

Today, the Swarovski company is split into 3 major industry areas:

The Swarovski Crystal Business

This part of the company primarily produces lead glass jewelry and accessories, which are commonly called crystal jewelry .

Swarovski Optik

This portion of the company produces optical instruments, such as binoculars, telescopes and telescopic sights for rifles.

Tyrolit is a supplier of tools and machines, as well as a manufacturer of grinding, sawing, dressing and drilling tools.


15 Things You Didn’t Know About Swarovski

#2 What are Swarovski Crystals Made Of?

So, what exactly is a Swarovski crystal? Swarovski crystal is a brand of man-made lead glass crystal that are now the standard against which all other lead glass crystals are judged. Originally, glass crystals were made with lime and silica, or alkali. Daniel Swarovski added lead to the mixture, which gave the crystal a better light refraction and thus a better sparkle.

Though Swarovski won’t reveal its manufacturing process, it is known that a Swarovski crystal is made of quartz sand and natural minerals. The exact proportion of these ingredients has remained a company secret and the process has been patented by Swarovski . However, the actual product is a form of man-made glass and is composed of 32% concentration of lead.

Свадебные бокалы/мастер класс/wedding glass

The 32% of lead content is necessary to increase the crystal’s refraction index to resemble that of a diamond. This lead content increases the refraction index from 1.5 to 1.7 to give the face more facets and a more sparkly appearance. A Swarovski crystal has a Mohs Hardness of between 6 and 7, which means that it is susceptible to scratches and chips due to wear. However, it is harder than standard glass.

Here’s the process:

How is a Swarovski crystal made? Well, authentic Swarovski crystals are produced only in Austria from the family-owned Swarovski company.

First, silicon oxide power (or, glass) is mixed with lead and melted at a high temperature.

To produce a diamond-like effect, the Swarovski’s patented cutting machine allows for a technology-driven cut that is so precise that as many as 100 facets can be created to bend and mirror light in various directions.

After this complex cutting process, the Swarovski crystal is then polished using a patented process that gives the crystal a high quality finish.

Some crystals are further enhanced by finishes or coatings, such as the Aurora Borealis (AB) crystals, which have a metallic coating. This coating refracts light in a rainbow spectrum, resembling the way a diamond’s surface disperses light.

#3 What is Swarovski Crystal Worth?

Swarovski crystals are more expensive than regular glass due to its fine materials and a complicated manufacturing process. However, Swarovski crystals are cheaper than cubic zirconia due to the complicated manufacturing process and materials used in CZ.

The price of Swarovski jewelry is determined, in part, by what is popular in jewelry trends. For instance, in the 1990’s, there was a huge hype around Swarovski crystals, and the high demand increased the price of these items.

The value of a Swarovski piece is also determined by its current availability or rarity, its historical value, and its replacement value. Estimating value is not always easy, though Annemarie van Orsouw is an avid Swarovski collector and has developed a few tips to determine the value of your Swarovski crystal pieces.


Limited Edition Sets

To create exclusive products, Swarovski only creates a certain number of each product, and once the set number is reached, the piece is discontinued. Limited edition Swarovski pieces will remain more valuable, though they are still dependent on the market and demand.

Свадебные бокалы в стиле Тиффани своими руками/бокалы для свадьбы мастер класс/WEDDING GLASSES ♥ DIY

Some examples of these limited edition sets are the figurines made in the 1970’s and the decorative pieces made in the 1980’s.

свадебные бокалы своими руками/декор бокалов кружевом и цветами из полимерной глины


Swarovski Logo

The Swarovski logo is essentially the hallmark that determines if it is authentically made from the Swarovski company. If the item does not have the Swarovski logo (now the iconic swan logo), then this is a good way to distinguish authentic pieces from fake pieces. However, it is also important to keep in mind that from 1899 to 1988, Swarovski used the Edelweiss Logo.


Condition

Since Swarovski pieces are made of extremely durable glass that does not show traces of ageing, Swarovski rarely loses its excellent condition. However, the glue used on older pieces can sometimes have discoloration. Also, a Swarovski piece can be broken or chipped, which will decrease its value.


Packaging

Swarovski boxes are particularly important for annual editions, limited editions, and numbered editions because they are specific to the item and cannot be replaced. The packages or boxes that certain Swarovski items come in only fit that specific figurine and protect that piece perfectly, so having the original Swarovski box will increase the value of a Swarovski crystal piece.


Certificates

The Swarovski certificate of authenticity is important to the value of any Swarovski item, but especially for the annual, limited, and numbered editions. The edition number on the certificate must match the number on the crystal and it cannot be swapped for another certificate of authenticity because the numbers would not match.


Complete Sets

Having a complete set will add value to your Swarovski collection. Swarovski produced a lot of series and annual editions, such as the Chinese Zodiac Collection and the Disney Figurine Collection .

#4 Are Swarovski Diamonds Real?

In addition to Swarovski crystals, the Swarovski company started to cut zirconia in 1976, creating Swarovski Zirconia . Swarovski zirconia is a machine-cut synthetic crystalline substance, and not a real diamond; it is not a synthetic diamond, but a diamond imitation.

Pure Brilliance Swarovski Zirconia is the most diamond-like zirconia on the market, and is frequently used as a diamond imitation for jewelry. The difference between synthetic diamonds and Swarovski zirconia lies in their chemical properties: synthetic diamonds are an exact replication of natural diamonds and are produced in a laboratory (versus being mined like real diamonds), whereas diamond imitations (like Swarovski zirconia) are composed of materials that visually resemble diamonds, but do not share the same chemical characteristics of real diamonds.

#5 Are Swarovski Crystals Safe to Wear?

Though lead is a toxic substance, wearing the glass crystal jewelry that has a high concentration of lead is not, in fact, harmful to the body. The lead in the Swarovski crystal is what gives the Swarovski jewelry item the extra sparkle and brilliance. The lead oxide in Swarovski crystals is completely safe to wear .

HOWEVER: if you were to ingest this product, that would be a completely different story! Since lead oxide is not safe to ingest , we suggest you don’t do this.

#6 Which is Better: Swarovski Crystals, Cubic Zirconia, or Real Diamonds?

Swarovski Crystals

As mentioned above, Swarovski crystals are man-made lead glas, not a natural gemstone or crystal. It is made by melting silicon oxide powders at high temperatures to form a “lead crystal.” In comparison to cubic zirconia and real diamonds, Swarovski crystals are lowest on the Mohs Scale of Hardness at around a 6 or 7, meaning that they are more easily scratched or chipped than cubic zirconia and real diamonds.

Cubic Zirconia

Cubic zirconia (commonly referred to as CZ) is the most popular man-made diamond substitute because, to the untrained eye, real diamonds and CZ look identical. CZ is made from zirconium dioxide; though this is a different material with a different chemical composition than real diamonds, it comes closer than any other gem to matching the characteristics of a diamond.

Natural CZ was discovered in 1899, though man-made CZ did not come into production for us in jewelry until the 1970’s. CZ crystals are made by melting powdered zirconium and zirconium dioxide together and heating them to 4,982 degrees Fahrenheit. Once the heating process is over, the CZ crystal is cut into the design and shape of a diamond. Different colors can also be added to make the CZ crystal resemble a diamond more. CZ is much more affordable than a diamond: a flawless 1 carat diamond is around $7,000, whereas a flawless 1 carat CZ can be as low as $10. The price of CZ can go up to hundreds of dollars, though, depending on the quality of the CZ.

Декор свадебных бокалов цветами из полимерной глины /свадебные бокалы в бирюзовом цвете Мк

Though, on first impression, CZ resembles a diamond, closer inspection reveals its differences. For instance, CZ has a gravity of 5.6 and 6.0, which means that it is 1.6 times the weight of a diamond. On the Mohs Scale of Hardness, it is listed as an 8 (versus diamond, which is a 10). CZ has a refraction index of 2.176 and a dispersive power of 0.060, which means that it is not as hard as a diamond and is less sparkly than a diamond. However, CZ displays more prismatic fire than a diamond, which means that it displays more color sparkles.

Простой декор свадебных бокалов кружевом и стразами/оформление свадебных бокалов своими руками

Another main point of distinction between CZ and real diamonds are that natural diamonds display impurities, whereas CZ does not. CZ is also clear in color (and diamonds are not), but CZ can be colored by adding metal oxides in the production process. CZ is more brittle than diamonds and more susceptible to wear and tear, such as chipping and scratches over time, so it is important to take care of CZ jewelry more so than diamond jewelry.

CZ is more durable than Swarovski crystals and can be cut with more facets. This offers better light refraction than Swarovski crystals, and thus a better sparkle.

Real Diamonds

Real diamonds are naturally occurring gems composed of carbon atoms that are arranged in a particular structure. Real diamonds are extremely hard and rank 10 on Mohs Scale of Hardness from 1 — 10. Diamonds are extremely expensive in price but the price is also governed by the 4 c’s: carat, cut, color, and clarity . It is rare to find a diamond that doesn’t contain flaws, and most diamonds are tinged with yellow or brown.

Diamonds have a high refractive index of 2.417 and a dispersion of 0.044, which means that there is a separation of the color spectrum as light leaves the diamond material and as it enters the air. The angle of refraction bends and separates the white light into different colors, giving us a color spectrum.

#7 What Makes Swarovski Crystals So Special?

Swarovski crystals are so special due to 2 main reasons: Swarovski’s secret, patented chemical formula; and Swarovski’s patented high-precision cutting machine. The combination of both of these elements is what creates the world-renowned Swarovski crystals.

СВАДЕБНЫЕ БОКАЛЫ своими руками / DIY wedding glasses

Besides the production process, Swarovski crystals are special due to the particular Swarovski company. The company produces way more than just crystals: they create telescopes, binoculars, abrasive tools, and even road lighting systems. Overall, the company is one of the most innovative and creative: from the giant crystal on top of the Rockefeller Center’s Christmas tree to covering designer items with thousands of Swarovski crystals, there is nothing that Swarovski can’t create!

#8 How Can You Tell If a Swarovski Crystal is Real?

Swarovski crystals are regarded as the highest quality machine-cut and polished crystals in the world, so it’s important to determine whether your Swarovski crystals are real! Unfortunately, the high demand for luxury items, such as Swarovski crystals, tends to produce a lot of imitators.

The Swarovski company creates its products with a special compound that produces an incredible brilliance and a color palette that imitators cannot replicate. But, with so many different crystals out there, how do you determine which is real Swarovski and which is an imitation?

Luckily, we’ve got some tips to help you determine if a Swarovski crystal is real:

Свадебный декор бокала бисером без клея/свадебные бокалы своими руками

  • Swarovski crystals are generally not strung → The only exception is Swarovski pearls.
  • Find the original Swarovski packaging → The newest Swarovski bulk packaging is sealed with an authentic silver-toned hologram that states, “Swarovski Crystal.”
  • Swarovski crystals are perfectly uniform → Since Swarovski crystals are machine-cut, each crystal is the same with the same height, width, and slope.
  • Each crystal is precisely cut → According to Swarovski, “cutting hard materials such as crystal and gems, in such a way that they have a hundred identical facets in several directions, is a very complicated task; each direction of the reflected light must first be calculated by computer, then this has to be simulated in 3D, optimized and finally converted into control programs for complex machinery.” This complicated technology is not easy to replicate.
  • Facet juncture “pointing up” → This means that the facet junctures of all Swarovski crystals all meet at precisely the same points.
  • AB Swarovski crystals have a uniform surface luster → The AB finish does not produce any swirling marks unlike the imitation Swarovski pieces, which often have scratches or swirls, giving the imposters an “oily”-looking surface.
  • No bubbles inside the crystal → If you see any bubbles inside the crystal, you can be sure it is fake.
  • Swarovski crystal will out-sparkle its competitors → Because of its special glass compounds, Swarovski crystal will have more sparkle than any of its competitors, without a doubt.

    Here’s a little recap:

    And there you have it:

    Your complete guide to Swarovski! We hope this guide clarified any and all questions you have regarding Swarovski crystals or Swarovski jewelry, and you understand now what is Swarovski! For any other questions you may have, please do not hesitate to ask! Feel free to send us your questions, thoughts, or comments in our comments section below !

  • Оцените статью
    Блог Кудрявцевой по рукоделию