Мастер-класс Делаем интересное паспарту в технике сфумато

Мягкая стена из искусственной кожи

Никогда я не пробовала делать что-то подобное. не обтягивала тканью мебель, то есть опыта обтяжки тканью таких больших конструкций у меня не было, но очень хотелось иметь мягкую стену! 🙂

Что понадобилось мне:

1. Мебельные щиты.

Клубные встречи Wings of Art Крылья Искусства №16: МК по трансферу распечатки, фотографии в декоре.

2. Строительный степлер.

3. Искусственная кожа.

4. Мебельные металлические молдинги.

6. Металлические крепёжные пластины.

Кровать у нас шириной 140 см. Высота мягкой стены 200 см (не доходит до пола, высота потолков 250 см). Сначала я думала, что нужно найти фанеру или что-то подобное, размером 140х200 см. Ничего подходящего не нашла и к лучшему! В итоге в магазине взгляд упал на мебельные щиты, и я решила, что можно из нескольких щитов разной ширины собрать нужный размер. В итоге я купила 3 щита, 20х200 см, 60х200 см — 2 шт., толщина 1,5-1,8 см.

Искусственную кожу, поролон, молдинги — то есть почти всё для создания стены кроме щитов и степлера, купила в одном магазине тканей для мебели.

1. Итак! Берём деревянный щит и вырезаем поролон точно такого размера, как щит, можно чуть меньше (2-3 мм), но не больше! Я сделала кое-где ошибку и вырезала чуть больше, чем щит, и из-за этого получилась неровность на ребре щита, и получились щели, когда их соединили — это можно увидеть на итоговом фото стены, если приглядеться. Поролон я взяла толщиной 2 см, толще или тоньше не подошёл бы в моём случае. 2 см — идеальная толщина.

2. Берём искусственную кожу. Я выбрала два цвета — белый матовый и перламутровый цвет топлёного молока или что-то в этом роде.

На одном щите я решила скомбинировать два материала и решила их сшить, но лучше бы я этого не делала, так как получилось немного криво, швейная машинка не хотела нормально шить искусственную кожу. Но у вас может получиться сделать лучше:)

3. Вырезаем материал по размеру щита плюс 5-7 см на подгиб с каждой стороны. Для этого кладём материал лицом вниз, далее поролон и сверху деревянный щит.

4. Берём строительный степлер и приступаем к обтяжке нашего щита с поролоном искусственной кожей. Проверьте, чтобы поролон лёг ровно и не выступал за пределы щита. Начинаем закреплять материал с помощью степлера от середины длинной стороны и поочереди скрепляем то одну сторону, то другую, двигаясь от середины к краям, при этом достаточно сильно, но без фанатизма нужно натягивать материал.

5. Постепенно мы приблизились к углам. Аккуратно складываем и хорошо натягиваем на углах материал и скрепляем степлером. Какого-то особого метода, как сделать аккуратные углы, я не придумала, делала наобум.

6. Материал натянут, теперь можно перевернуть наш фрагмент стены и заняться прибиванием металлических молдингов.

7. Намечаем вертикальную линию, где будет располагаться молдинг. На фото ниже этой линией служит место соединения материала. Можно просто эту линию наметить по линейке. Намечаем точки, куда нужно будет забивать гвозди, чтобы прибить молдинг. Эти отметки нужны для того, чтобы в этих местах не было металлических скоб, которыми нужно «простеплерить» эту линию.

8. «Степлерить» нужно достаточно часто, примерно через каждые 2 см. Можно чаще, главное, немного отступив от точек.

9. После этого можно прибивать молдинг.

10. Вот такой фрагмент стены в итоге получился. Также делаем остальные фрагменты.

11. Собираем все щиты в один лицом вниз, выравниваем.

12. Теперь можно пригласить мужчину и соединить все щиты в одну стену при помощи металлических крепежей. На высоту 200 см прикрутили по 4 таких крепежа в каждом месте соединения щитов, то есть всего 8 шт. Также нужно прикрутить такие крепежи вверху щитов, чтобы повесить мягкую стену на. стену (где они располагаются, видно на последнем фото). У нас получилось всего 4 шт., только на них стена и держится вот уже года 2. Кстати, стена тяжёлая, так что вешать её пришлось двум мужчинам.

Я так увлеклась, и как раз остался материал, что решила обновить старый пуфик:)

Вот такая получилась мягкая стена, далеко не идеальная. Но мне нравится и, кстати, опираясь спиной/головой на неё, очень удобно, лёжа в постели, смотреть фильмы:)

Мастер-класс. Панно в технике маркетри

Вашему вниманию предлагается Мастер-класс. Панно в технике маркетри. Маркетри представляет собой вид мозаики по дереву, мозаичный набор при котором выполняют из тонких слоёв древесины различных пород. Частички мозаики врезаются в шпон, который служит фоном, закрепляют при помощи бумажной ленты с клеем, и наклеивают вместе с фоном на изделие. Ниже мы пошагово рассмотрим технологию создания маркетри.

Как сделать паспарту. Мастер-класс.

Нам понадобятся: маленький и большой нож-резец, бруски для заточки и правки кромки, лента гуммированная, бумага для рисования, ватман, калька, гелиевая ручка, карандаш, нитролак, линейка, шпон разных пород деревьев, пресс, фанера, ПВА клей, кнопки, станок наждак, грузы, дрель (с насадкой для ошкуривания), стол на основе полистирола, шлифовальная шкурка, губка для ленты гуммированной.

Панно будем делать размером 50х40 см. Работа выполняться будет при помощи зеркального набора. Лицевая сторона при данном варианте склеивается лентой гуммированной, изнаночная же – приклеивается впоследствии на основу. Соединяются между собой детали при помощи ленты гуммированной, которая представляет собой бумагу, покрытую с одной стороны клеем. Когда ленту намачивают водой, верхняя сторона становится тоже клейкой.

Когда лента очень широкая, её можно разрезать на тоненькие полоски вдоль. Нож-резец является основным инструментом для маркетриста.

Паспарту своими руками. Мастер класс

Вся работа проводится на столе, специально предназначенном для маркетри, который имеет наклонную столешницу, покрытую полистиролом. При отсутствии такого стола, можно взять наклонную крышку и покрыть её полистиролом, а затем положить её на обычный стол.

Выполнять работу будем мы по частям, разбивая рисунок на фрагменты, дабы упростить работу по выполнению набора на столе. Следует уделить особое внимание освещению, поскольку при неправильном освещении (чересчур ярком либо недостаточном), можно легко ошибиться в цвете. Самым оптимальным является дневной рассеянный свет, либо искусственный, который максимально к нему приближен.

Для начинающих хорошим помощником в занятии маркетри станет палитра из шпона. Пластинки нужно разложить по кругу, начиная от светлых, к более тёмным. Это поможет выбрать древесину правильно. Закон контрастов – основной закон маркетри.
Следует половинку пластинок шпона вскрыть лаком, дабы иметь возможность видеть, как цвет измениться при обработке.

Шаг № 1. Эскиз. Выполнять эскиз нужно карандашом на небольшом листе бумаги. При этом следует проводить разбивку по тону, штрихуя в зависимости от светлоты деталей. Эскиз – основная составляющая работы. На эскиз мы будем ориентироваться в дальнейшем, при наборе рубашки. Рубашка представляет собой различные части шпона, составляющие рисунок. В дальнейшем рубашку наклеивают на основу.

Шаг № 2. Картон. Теперь эскиз следует перенести на ватман, изображение при этом увеличиваем, поскольку рисунок, наносимый на ватман, должен отвечать размеру работы (50х40 см, в нашем варианте). Делать рисунок нужно чётким и точным, ведь изображение с него будет переноситься на кальку.

Рисунок разрабатываем под мозаику наборную. Каждый тон должен соответствовать отдельному сегменту. К примеру, ваза включает различные сегменты по тону: вода, стебельки цветов, рефлексы, блики на вазе и тому подобное.

Шаг № 3. Калька. Подетально переносим рисунок на ватмане на кальку. В нашем варианте 3 главные детали. Это фон, ваза с цветами и книга. Накладываем кальку на ватман, фиксируя при этом углы грузами либо же кнопками. Изображение всех деталей переносим на кальку. Делать это лучше всего чёрной гелиевой ручкой, поскольку линии, которые получаются от карандаша, не очень контрастны. Каждую деталь нужно переносить на отдельный лист. Фон переносим на один лист, вазу и цветы – на другой, книгу – на третий. Все линии переносить нужно очень точно и аккуратно, дабы не было искажений в рисунке.

Шаг № 4. Затачиваем нож. Начинать работу со шпоном нужно с хорошо заточенным ножом. Он должен быть отполированным и острым. Заточку лучше проводить на абразивном камне либо же на бруске, смоченном предварительно водой, дабы не сжечь лезвие ножа. Далее полируем на войлочном круге лезвие ножа. Во время работы время от времени нужно править лезвие ножа. Когда нож острый, он не мучает дерево, детали получаются ровненькими, меньше во время работы крошиться шпон. А это позволяет состыковывать плотнее детали.

Шаг № 5. Набор основы в материале. Нужно для работы приготовить шпон из разнообразных по тону пород деревьев. Вначале нужно набрать фон, поскольку именно на него ориентироваться будем в своей работе. Когда есть набор основных деталей, можно подобрать шпон нагляднее. А это обеспечит гармоничное вписывание деталей в фон. При подборке материала следует помнить – шпон при лакировке меняет свой оттенок на более сочный и тёмный.

Аккуратненько вырезаем ножом на кальке сегменты деталей. Необходимый шпон подкладываем под вырезанную часть. Предварительно нужно просмотреть все типы древесины и выбрать самый подходящий. Нужно также подобрать и необходимое направление волокон. После режем шпон строго по вырезанному краю кальки. Сначала следует наметить контур ножом, а уже потом вырезать деталь за несколько приёмов. Теперь нужно перевернуть кальку и приклеить аккуратно кусок вырезанного шпона к кальке по контуру при помощи ленты гуммированной. Губкой смачиваем ленту водой. Далее необходимо вырезать следующую часть на кальке, которая примыкает к сделанной только что детали. Под него подкладываем кусок шпона, вырезаем аккуратно по контуру, потом кальку переворачиваем и лентой гуммированной приклеиваем шпон с одной стороны к уже приклеенному куску шпона, а с другой – к кальке. И таким образом набираем постепенно весь фон.

Если лента гуммированная во время работы детали склеивает не сразу, нужно положить на место стыка на некоторое время грузило.

Шаг № 6. Набираем основные детали. Аналогично тому, как мы набирали фон, набираем все основные детали. А потом аккуратненько их вырезаем ножом из кальки.

Шаг № 7. Врезаем в фон основные детали или собираем рубашку. Когда все детали набраны, можно приступать к сборке рубашки. При этом накладываем основные детали на фон и проводим компоновку рисунка. На фоне детали все фиксируем при помощи грузиков и врезаем поочередно. Фон прорезаем аккуратненько ножом по контуру деталей. Вырезанную часть убираем, вставляем туда детали и приклеиваем с внутренней стороны в нескольких местах при помощи ленты гуммированной.

Шаг № 8. Врезаем теперь следующие детали аналогично процессу врезки. Фиксируем деталь на фоне грузиками и по контуру аккуратненько вырезаем фон. Вырезанную область шпона убираем, вставляем туда деталь и приклеиваем с внутренней стороны лентой гуммированной.

Шаг № 9. Выравниваем. Когда рубашка полностью набрана, переходим к выравниванию краев, используя линейку, нож и грузики. Каждый угол рубашки должен быть прямым.

Шаг № 10. Паспарту. Этот шаг – завершающий этап сборки рубашки. Нарезаем тоненькие полоски светлого и тёмного шпона с помощью линейки, ножа и грузил для паспарту. Далее их приклеиваем к рубашке с внутренней стороны лентой гуммированной.

Шаг № 11. Рубашка наша готова. Проверяем работу, поскольку могут некоторые мелкие детали выпасть. В этом случае их нужно восстановить.

Шаг № 12. На основу клеим рубашку. В нашем варианте основа – это фанера в 8 мм. толщиной. Нужно подготовить основу. Для этого фанеру выпиливаем по размеру рубашки. На основу наносим слой клея и ждём минут 15. После этого наносим на основу следующий слой клея. Теперь клей наносим на рубашку. Наносить клей нужно там, где нет ленты гуммированной. При этом тщательно следует промазать клеем поверхность, заполняя все пустоты и неровности. Прикладываем рубашку к основе. Проверьте хорошенько, чтобы углы рубашки и основы совпадали.

Шаг № 13. Запрессовка. Чтобы провести запрессовку нам понадобится пресс типографский. Под пресс помещаем нашу работу. При этом нужно положить между поверхностью пресса и рубашкой плёнку лавсановую, дабы рубашка не отслоилась от основы. Работу нужно выдержать под прессом в течение суток.

Шаг № 14. Циклёвка. По истечению суток, достаём работу из-под пресса и проводим циклевку. Лента гуммированная в это время очень хорошо отслаивается. Циклевать работу следует при помощи большого ножа. Там, где плохо отходит лента гуммированная, очищаем шлифовкой.

Шаг № 15. Шлифовка. Чтобы провести шлифовку, нам понадобится обычная дрель, насадка для шлифовки. Главное шпон не сошлифовать до фанеры.

Шаг № 16. Покрываем лаком. Покрывать работу следует матовым лаком, поскольку такой лак не даёт бликов, а значит, не мешает воспринимать маркетри. Наносить лак следует при помощи кисточки либо краскопульта.

Покрывать работу нужно в 6 слоев. При этом разбавлять постепенно растворителем. При нанесении первого слоя, лак разбавлять не нужно. А все последующие слои следует немножко разбавлять. При этом, когда слои лака подсыхают, их нужно обработать шкуркой наждачной. Не шкурим лишь последний слой лака.

Вот и всё, завершен Мастер-класс. Панно в технике маркетри. Наша работа готова. Можно её обрамить красивой рамкой.

Декор бутылки в морском стиле

В этом мастер-классе я хочу показать и рассказать, как можно задекорировать обычную стеклянную бутылку.

— акриловая краска (бирюзовая, золотая), акриловый лак, акриловая шпатлевка, акриловый грунт;

— контур золотой, клей ПВА;

— бусины в морской тематики или ракушки;

— кисть синтетическая+тонкая кисть;

1. Отмываем бутылку от этикеток и наносим грунт на всю поверхность кистью.

2. После того, как грунт высохнет, красим бутылку бирюзовой акриловой краской, ждем когда высохнет и приклеиваем картинку клеем ПВА (я вырезала картинку из книги), разглаживаем и оставляем сохнуть. Я окрасила на 2 раза с промежуточной сушкой каждого слоя. Наждачной бумагой, я не шкуриала ни грунт, ни краску. Мне нравится, когда видны полоски от ворсинок кисти. Ну а вы можете зашкурить после грунтовки и краски.

3. Покрываем акриловым лаком всю поверхность на один слой. Так как мы хотим проделывать еще много разных работ, в любой момент мы можем стереть неудачную манипуляцию и нанести заново, без ущерба уже проделанной работе.

4. Берем шпатель и наносим шпатлевку по низу бутылки, имитируя песок. Как нанесли шпатлевку, приклеиваем на нее бусины или ракушки (у меня были бусины рыбок, ракушек, морских коньков).

5. Ждем, когда высохнет и после этого наносим золотой контур по окантовке рисунка, по песку в некоторых местах добавляем золотой краски (на сухую кисть), берем немного золота и маленькими мазками подзолачиваем где нам кажется уместным.

6. В области горлышка и дна, наносим акриловый лак и начинаем накручивать джутовый шпагат. Лак очень хорошо приклеивает его. После этого, лаком еще раз смажем шпагат и ставим на просушку.

7. На этом этапе я покрасила горлышко и пробку золотой краской, на бутылке была надпись, я обвела ее золотым контуром, нарисовала (как смогла) водоросли, дождалась, когда все просохло, нанесла 2 слоя акрилового лака с промежуточной сушкой

Вот что в итоге у меня получилось:

Как сделать паспарту своими руками / Оформление фотографий / Passepartout

Спасибо, что прочитали и досмотрели мой незамысловатый мастер-класс.

Сфумато-прием живописи для создания реалистичных композиций. Как используется в технике живописи

Всем творческого настроения и всех земных благ.

Оцените статью
Блог Кудрявцевой по рукоделию