Мастер-класс Делаем простой кронциркуль

Содержание:

Токарные приспособления и инструменты для работ по дереву.

Видео мастер-класс Делаем простой кронциркуль

Делаем простой кронциркуль

Что мы знаем из истории кронцикуля? Известный нам еще со школы циркуль служит для вычерчивания идеально правильных окружностей. История этого инструмента насчитывает не одну тысячу лет, насколько можно судить по идеально точным окружностям, которые ученые-археологи видят на поверхностях древних сооружений. При раскопках курганов древних галлов, во Франции, был найден обыкновенный циркуль, изготовленный из железа. А во время раскопок Помпеи ученые с удивлением обнаружили несколько другой инструмент, он был примерно такого же назначения, но весьма и весьма сложно устроенный.

Как выяснилось, он мало изменился со времен Римской Империи, в таком же виде он выпускается и используется и в современном мире, хотя сейчас существует даже цифровой кронциркуль. Термин этот иностранного происхождения, состоит из немецкого слова «krone» — венец и латинского «circulus» — круг. Относится к разряду чертежно-измерительных приборов. Он имеет две ножки, чаще всего, дугообразной формы, между которыми можно установить желаемый угол, используя для этого микрометрический винт, который также входит в конструкцию инструмента. Винт служит, чтобы можно было отрегулировать желаемое расстояние между ножками. Существует также упрощенный вариант.

На фото — для измерения наружных диаметров и размеров деталей.

Сегодня такой прибор используют в производстве для измерения наружных диаметров и размеров деталей (один разряд инструментов), а также для определения размеров внутренних диаметров частей (другие модели приспособления). В медицине этот инструмент тоже широко применяется в самых разных отраслях, однако все его разновидности связаны с микроскопическими элементами, например, в стоматологии или нейрохирургии.

По методу получения данных выделяют механические и электронные модели.

Данный инструмент, как измерительный прибор, не нуждается в поверке, потому что он не внесён в государственный реестр. Чтобы сравнить размеры деталей какого-либо объекта с образцовыми размерами, используют как раз этот вид кронциркуля. Так, измерив столь специфическим методом деталь, полученные данные сравнивают с данными образцов, из чего делают выводы.

Весьма удобен кронциркуль и в токарном деле, особенно у деревяшечников — действительно, при точении декоративных деталей из дерева, точные размеры, часто не слишком важны и инструмент, позволяющий быстро, на ходу оценивать размер детали или заготовки пользуется популярностью. Особенно удобен кронциркуль при точении одинаковых деталей, а такая задача перед каждым токарем встает регулярно. Чрезвычайно ускоряет дело наличие нескольких таких инструментов — можно заранее настроить их на основные размеры детали и не отвлекаться на измерения линейкой или штангенциркулем.

Очень часто, кронциркуль применяется и стеклодувном деле.

Разметочный инструмент 3 в 1

Почему такое не продают?! Сосед попросил сделать ему такую же…

Простой кронциркуль, вроде как на фото выше, не представляет сложности для самостоятельного изготовления. Придется только подобрать подходящий материал, дальше — немного простой слесарной работы.

На чертеже, кронциркуль с диаметром измерения до 180 мм.

Шарнирная кукла от «А» до «Я» часть 8

Что было использовано в работе.

Кронциркуль своими руками.

Инструмент.

Набор обычного слесарного инструмента, нечто для сверления отверстий. Использовал простейший шлифовальный барабан, установленный в токарный станок по дереву. Пользовался маленькой УШМ с тоненьким отрезным диском, электрическим точилом. Пригодились клейма с циферками. Не обойтись без стальной плиты или наковальни.

Материалы.

Кусочек листовой стали подходящей толщины. Использовал нержавеющую, толщиной 1.5 мм. Желательно, чтобы заготовка была ровной, без вмятин. Средней крупности шлифовальная шкурка. Немного метизов.

При изготовлении инструмента, было допущено несколько отступлений от чертежа — ножки кронциркуля приняты одинаковой толщины, вместо заклепки применил обычный винт М6. Практика показала, что две усиленных «кузовных» шайбы и шайба-стопор, позволяют ножкам двигаться плавно, с небольшим усилием. Усилием затягивания гайки, его можно регулировать.

Чертеж ножки кронциркуля распечатал на принтере на плотной бумаге, подогнав размер под требуемый. Вырезав, получил шаблон. Контур ножки, можно перенести на заготовку и при помощи копировальной бумаги.

Все что можно, отрезано «болгаркой». Трудность представляет вырезание внутреннего радиуса. Его пришлось выпиливать совсем маленьким «обмылком» отрезного диска.

После грубого выпиливания, довел контур на точиле и далее волшебным напильником.

Здесь, опять же, возникает проблема с внутренним радиусом. Решил ее, изготовив для токарного станка по дереву небольшой шлифовальный барабанчик из березового чурбачка. Радиусом, чуток меньше чем внутренний радиус ножки кронциркуля. На чурбачок, не вынимая из станка, намотал шлифовальную шкурку, концы закрепил липкой лентой.

После полной доводки формы ножек, были просверлены отверстия для шарнира.

Подобран болтик М6 подходящей длинны, ножки скреплены импровизированным шарниром. Получилось просто и вполне работоспособно, более того, усилие с которым сдвигаются ножки можно регулировать.

Можно порекомендовать альтернативный вариант изготовления, более, хм, классический — без плясок с УШМ. По контуру ножек накерниваются и сверлится ряд отверстий диаметром 4…5 мм. Небольшим зубилом прорубаются перемычки между отверстиями. Дальше так же.

Опущена закалка рабочей части ножек и при использовании инструмента не только для деревяшек, ее лучше бы сделать:

  • нагреть рабочие части ножек на длину 20 мм до светло-вишнево-красного цвета каления и охладить через слой масла в воде;
  • отрихтовать ножки кронциркуля после закалки и зачистить абразивной шкуркой.

Крутой ЦИРКУЛЬ с твердосплавными наконечниками.

В описанную последовательность изготовления кронциркуля можно внести некоторые изменения.

Если заготовки для ножек небольшого размера и размечать их геометрическим путем неудобно, тогда для их разметки изготовляют два шаблона из тонкой листовой стали: один для нанесения линий, на которых нужно будет накернить центры для вспомогательных отверстий, а второй (меньший) — для разметки контура ножки. Раньше накладывают шаблон, представляющий собой контур. Вначале на заготовке наносят вспомогательные линии по первому шаблону, а потом основные по второму шаблону меньших размеров. Последний устанавливают так, чтобы линии его контура были равноудаленными от нанесенных вспомогательных линий контура для центров вспомогательных отверстий.

Если материал на заготовку кронциркуля представляет собой полосы 25X4 или 30X4 мм, то на них размечают прямые линии, воспроизводящие форму и длину ножек в разогнутом виде. Затем полосу обрубают зубилом на плите или в тисках, отступив на 0,5— 1 мм от линии разметки, и опиливают начерно. После этого ножку нагревают и сгибают ударами молотка на круглой оправке, размеры которой соответствуют радиусу изгиба ножек.

Шьем костюм Незуко.

Окончательная обработка кронциркуля не отличается от последовательности, приведенной выше.

При таком способе изготовления кронциркуля меньше затрачивается времени, так как отпадает необходимость в сверлении вспомогательных отверстий по контуру заготовки. Последний способ применяют чаще всего при изготовлении нутромера, так как загибание концов его ножек выполняется очень просто, тогда как загибание ножек кронциркуля — операция довольно сложная, требующая определенных умений и навыков.

Испытание кронциркуля и технические требования к нему. Испытание кронциркуля заключается в разводе и сжатии его ножек. При этом ход в шарнире должен быть плавным, а концы ножек должны плотно сходиться. Поверхности кронциркуля должны быть чистыми, без царапин, забоин и вмятин, а острые края притуплёнными. Концы ножек кронциркуля должны быть закалены на длину 20 мм до твердости HRC 40—50.

Остается сказать, что инструмент в арсенале токаря-деревяшечника весьма востребован. Практика показала, что лучше иметь несколько штук. Одновременно пользовался, максимум четырьмя.

В подавляющем большинстве случаев, однако, вполне достаточно одного-двух. Чтобы исключить путаницу при пользовании несколькими инструментами, можно выбить на ножках порядковый номер.

Ремесло Живо! Ремесленный островок в центре Москвы.

Использование обычно заключается в измерении диаметров заготовки при вытачивании одинаковых деталей. При этом вытачивается деталь-образец, ориентируясь на требуемые присоединительные или габаритные размеры, остальное как сердце подскажет. Все следующие детальки, вытачиваются по ее размерам — при помощи нескольких кронциркулей, «снимаются» основные размеры, обычно их один-два диаметра и длина. Лучше при этом, прибавить диаметры на миллиметрик – припуск на шлифовку. Все. Точение подобных, превращается в сплошное удовольствие.

Заготовка протачивается до тех пор, пока кронциркуль с самым большим диаметром не начнет проваливаться. Мерять можно прямо на вращающейся заготовке, при этом ножки кронциркуля следует прикладывать к заготовке одновременно. Иначе инструмент может вырвать из рук.

Простая бабочка из бисера – схема плетения для начинающих

Бабочка из бисера: схема плетения и пошаговый мастер-класс для начинающих.

Предлагаем вашему вниманию самую простую петельную схему плетения бабочки, с которой справится даже ребенок.

Для ее изготовления нам понадобятся:

  • бисер приплюснутый № 8 (для туловища);
  • бисер № 11 (розовый, синий для крыльев и черный для усиков);
  • проволока 0,2 мм.

Туловище

Начинаем с туловища в технике параллельного плетения. Подробно о технике на фото.

Усики

На оставшиеся кончики проволоки одеваем черные бусины, отодвигаем их на 5 см. от туловища и скручиваем проволоку. Концы проволоки продеваем через 7 рядов туловища.

Крылья

На кончик проволоки одеваем 9 бусин синего цвета. Делаем петельку и скручиваем проволоку. Далее на этот же кончик одеваем бисер другого цвета, например, розовый и формируем еще одну петельку вокруг первой. Затем делаем еще одну петельку из 30 бисерин вокруг второй. Получили маленькое крыло бабочки. Аналогично плетем маленькое крыло с другой стороны туловища. Продеваем оставшуюся проволоку через туловище бабочки и закрепляем.

Topex 31C701 циркуль строительный

Большие части крыльев плетем отдельно. Для этого в первом ряду одеваем 22 розовых бисерины на проволоку. Второй ряд формируем из 18 бусин. Для третьего ряда надеваем на разные концы проволоки 19 и 4 бисерины. Затягиваем, оставляя слева одну бисерину, справа 4.

Точно так же плетем четвертый ряд.
В пятом ряду одеваем часть бусин другого цвета и плетем аналогично четвертому ряду.
Шестой ряд весь состоит из бусин другого цвета.

Разметочный циркуль для металла Как сделать быстро и бесплатно

Далее придерживаемся мастер-класса на фото.

Крепим крылышко к туловищу

Также плетем верхнее левое крыло. Получаем ваше первое уникальное творение из бисера.

Видео МК простой бабочки из бисера

Петельная техника плетения бабочки

Еще одна, немного более сложная в исполнении петельная техника плетения бабочки, при которой изделие выглядит более реалистичным и эффектным.

Для этого плетения нам понадобится:

  • бисер № 10 (синий, голубой, светло-голубой и белый, или выберите цвета по вашему вкусу и настроению);
  • бисер № 8 (голубой или синий);
  • проволока.

Самодельный разметочный циркуль из сломаных метчиков

Начинаем плетение с левого верхнего крыла бабочки, сверху вниз. Берем проволоку длиной 1м. и одеваем на него синюю бисерину. Затем протягиваем через нее другой конец проволоки и затягиваем.

Второй ряд делаем уже из двух бисерин, одеваем и затягиваем их так же, как бусину в первом ряду. Третий ряд делаем из четырех бисерин.

Токарные приспособления и инструменты для работ по дереву.

Четвертый ряд плетем из четырех голубых и двух синих бусин по краям.
Остальные ряды создаем по схеме.

Простой разметочный рейсмус своими руками.

После 12 ряда плетем следующим образом: одеваем слева 2 голубые бусины, немного отступаем и одеваем остальные. Далее продеваем другой конец проволоки только через бисерины, которые одели позже, две первые оставляем.
Также делаем после 14 ряда, только уже оставляем 3 бисерины.
Формируем левое крыло.

Правое верхнее крыло плетем зеркально левому. Далее делаем левое нижнее крыло по схеме и в прежней технике. Правое нижнее крыло выполняем зеркально левому.

Теперь переходим к туловищу нашей бабочки. Для него берем более крупный бисер. Начинаем ряд также с одной бусины, продевая сквозь нее оба конца проволоки с разных сторон и затягиваем. Во втором ряду нанизываем по две бисерины на разные кончики проволоки. Третий ряд снова из одной бусины с продетыми двумя кончиками проволоки. Должно получиться маленькое колечко из шести бисерин. Делаем еще одно такое колечко. Третье колечко должно состоять уже из четырех бисерин. Затем формируем усики: отступаем немного от основного плетения, одеваем на каждый конец по бисерине и скручиваем проволоку.

Берем крылья и продеваем проволоку через туловище бабочки, скручивая ее сзади, как на схеме.
В итоге получаем очаровательную бабочку.
Теперь, когда мы знаем основы и принцип плетения бабочки, можно пофантазировать с цветом и схемами.

Простая бабочка из бисера

Инструменты и материалы:

  • проволока тонкая около 2 метров;
  • бисер № 8 глянцевый синего цвета, золотистый;
  • бисер №10 глянцевый черного цвета;
  • плоскогубцы.

Схема плетения

Простая бабочка из бисера плетется во «встречной» технике плетения.

  1. Большие крылья плетите по схеме 1, маленькие по схеме 2, туловище бабочки — по схеме 3.
  2. Затем присоедините попарно крылья к туловищу. По желанию к обратной стороне бабочки можно прикрепить булавку, тогда бабочку можно носить как брошь или можно использовать ее как украшение для штор.

Как сделать ёлку из картона: новогодний мастер-класс своими руками

Во многих семьях существует традиция – покупка на Новый год живой ёлки. Ведь благодаря свежему аромату еловых веток и запаху мандарин у нас появляется праздничное предвкушение. Все дети ждут, когда же в доме появится ёлка, чтобы украшать её игрушками и гирляндами. Многие детки назойливо повторяют: «Скоро? Может, пора бы уже?». И как устоять перед детскими уговорами?

Если настоящую ёлку вы покупать не планируете или собираетесь приобрести её в канун праздника, порадовать детвору можно приготовлением запасной ёлки.

Например, ёлочка из картона – простейшая поделка, которую ваше чадо сможет сделать самостоятельно.

Как сделать ёлку из картона своими руками: мастер-класс

Легко создать весёлое настроение, приблизить Новый год, и успокоить желания детворы поможет заменитель натурального деревца – ёлка, созданная из картона вами лично. Ощутимым преимуществом самодельной ёлочки является отсутствие иголок на полу и возможность поставить её в любой уголок. Такое деревце не упадёт, не поранит вашего ребёнка, и обязательно подарит радость и создаст новогоднее настроение.

Где брать картон?

Для изготовления картонной ёлочки пригодится любая коробка. Наверняка в вашем чулане давно без дела лежит старая коробка из-под телевизора или другой крупной техники.

Необходимые материалы и инструменты:

  • коробка больших размеров из плотного картона
  • ножницы
  • клей
  • краски гуашь или акварель

Простой разметочный рейсмус своими руками.

Шаг 1

Аккуратно разворачиваем картонную коробку, чтобы не повредить её.

Далее, важный шаг – расчертить шаблон ели на картоне. Размеры ёлки выбираете самостоятельно. Вам следует вырезать одну часть, чтобы потом проще было обвести её на другой части картона. Вырежьте второй такой же элемент – и основа готова.

Вряд ли картон у вас изначально зелёного цвета. А потому вам необходимо раскрасить картон с обеих сторон гуашью для правдоподобности. Ведь живая ёлочка всегда зелёная.

Для удобства сделайте прорези на обеих заготовках: на одной части прорезь сверху у верхушки, на второй нужно сделать разрез снизу. Теперь вам следует скрепить эти две части между собой под прямым углом. Чтобы ёлочка из картона была устойчивой, необходимо вырезать из оставшегося материала круг. Теперь закрепите его на основании деревца с помощью клея.

Шаг 2

В этом этапе нужно обязательно задействовать детишек. Делаем простейшие украшения из оставшегося картона.

Вырезаем кружочки и другие формы, красим их акварелью, а лучше гуашью. Потренируйтесь на искусственной ёлочке, а когда ваши украшения станут привлекательными, вы можете создавать их уже для настоящей зелёной гостьи.

Из готовых кружочков можно сделать гирлянду, или же просто закрепить каждый сам по себе на нашей ёлке. Воспользуйтесь для этого канцелярскими кнопками.

Подарки

Ёлочки из картона небольших размеров подойдут в качестве новогодних презентов друзьям и родственникам. А если маленькая ель создана внуком, любая бабушка и каждый дедушка будут в восторге!

Если вы решили самостоятельно сделать огромную картонную ель, то ваши дети с удовольствием будут водить вокруг неё хороводы.

Кронциркуль

Бантики из атласных лент

Красивые милые бантики великолепно смотрятся в любой ситуации. Эти украшения не устаревают, а наоборот, набирают популярность как среди мастеров, так и среди своих обладательниц. Согласитесь аксессуары выполненные своими руками гораздо оригинальнее покупных, да и финансовые затраты на них меньше. В данной статье, я покажу разные мастер-классы на бантики из атласных лент: для школы, на праздник, для повседневного использования, на 1 сентября большие и маленькие и т. д.

  1. Многослойные банты
  2. Синие школьные банты
  3. Простой бант
  4. Бантики в горошек для школы
  5. Школьные банты в горох
  6. Небольшие бантики
  7. Маленькие пышные бантики
  8. Белые американские бантики
  9. Большие белые банты
  10. Пышные банты на 1 сентября
  11. Бант из узкой ленточки

циркуль — кронциркуль, перша частина

Многослойные банты

Сделаем интересные бантики для школы.

  • атласные ленты: 4 см (у меня с люрексом), 2,5 см и 0,6 см (тоже с люрексом), в одной цветовой гамме,
  • серединка (у меня рамка под кабошон, картинка и эпоксидная наклейка).

Возьмем отрезки 4×23 см, на 1 бант 12 шт. Отмерим 9 см, сделаем отметку и завернем верхний край к ней. Затем загнем ленту назад, теперь снова вперед, создав складку.

Простой разметочный рейсмус своими руками.

Верхний оставшийся край подогнем к нижнему левому краю с обратной стороны. Получаем лепесток.

Инструментальный ликбез. Измерительный инструмент, отвертки, пассатижи,

Прошиваем его у основания, затягиваем и завязываем нить. Сделаем 12 шт. на 1 бант. Нижние “хвостики” срезаем, но не выбрасываем. Из них сделаем лепесточки для верхней части нашего банта.

Из срезанных уголков, формируем двойной лепесточек, накладываем ленточки друг на друга, золотые полосочки, размещаются по внешним сторонам. Делаем несколько складок и запаиваем огнем. Мне потребовалось 14 лепестков.

Для следующего ряда, сделаем выпуклые лепесточки из ленты 2,5 и 0,6 см. Используем отрезки 7 см – 8 шт.

Все наши заготовки готовы, можно приступать к сборке банта, схема очень простая.

Нанизываем на нить первые лепестки – 6 шт. К изнанке приклеиваем еще 6 шт.

Простой разметочный рейсмус своими руками.

На пятачок из плотного фетра, у меня диаметр 3 см, на горячий клей приклеиваем выпуклые детали. Металлическую рамочку-серединку, обклеиваем маленькими двойными лепесточками.

На первый слой бантов приклеиваем второй из объемных лепестков, между ними приклеиваем острые однослойные листики – 8 шт.

Сверху крепим серединку. Для объема, я сделала складочки, по шаблону, и приклеила их снизу. У нас получились довольно объемные банты из атласных ленточек разной ширины.

Синие школьные банты

  • ленты: атлас шириной 4 см и органзовая ленточка шириной 2,5 см,
  • бабочка из кружева и небольшой кабошон или полубусина.

Еще один мк на бант из атласной ленты, в данном случае мы будем сочетать ее с органзой. Нарезаем отрезки атласной ленточки и органзы 22 см – 3 шт., 19 см – 3 шт. Накладываем органзу на атлас, края можно подплавить, чтобы они хорошо держались. Два отрезка по 22 см складываем пополам и прошиваем, получается двойной бант из двух лент. И делаем один простой одинарный бант. Последний пришиваем поверх двойного.

Из отрезков 19 см складываем такой же двойной бантик.

Кронциркуль своими руками.

Из оставшегося отрезка, размером 19 см, сформируем “хвостики”. Прошьем в центре и пришьем к основному изделию. Закрепим резинку и украсим серединку кружевной бабочкой и кабошоном в центре. Бабочку я пришила мононитью. Получились необычные бантики для школы, которые мы сделали из атласа и органзы.

Простой бант

  • атласная лента шириной 4 см,
  • кружево шириной 2 см,
  • серединка.

Очень простой и оригинальный бантик для волос из атласной ленточки с кружевом. Возьмем 2 отрезка ленты и кружева по 21 см, прошьем их, чтобы получилось колечко. Наложим ленточки одна на другую крест-накрест.

Прошьём в центре, закрепим резинку и кабошон. Это один из самых простых вариантов как сложить бант.

Бантики в горошек для школы

  • ширина лент 2,5 см, цвет белый и в горох,
  • кружево шириной 2 см,
  • серединка.

Сделаем простой бант из ленты в горошек и кружева. Такой бантик сможет сделать даже начинающая мастерица. Нарежем отрезки белой ленточки 3 шт. по 22 см, в горошек 3 шт. по 24 см. Прошьем все отрезки.

На один белый наложим и пришьем кружево. Из остальных сделаем бантики: из белых – двойной, из лент в горошек – тройной.

Накладываем бантики друг на друга. Сначала в горошек, на него белый, сверху с кружевом. Сшиваем все слои. Крепим серединку и резинку на фетровом пятачке диаметром 2-2,5 см. У меня получились не только школьные банты, но и галстук.

Школьные банты в горох

  • лента в горошек (у меня шириной 2 см),
  • декоративная лента-сетка (ширина 2,5 см),
  • кабошон.

Еще один бант в горох, из атласа и декоративной ленты-сеточки. Используем отрезки лент в горох и сеточки длиной 22 см – 2 шт., 15 см – 1 шт. Сеточку приклеиваем к обратной стороне гороховой ленты. МК на эти бантики очень простой, при этом нам не потребуется ни горячий пистолет, ни нитка с иголкой.

Так как сеточка шире, ее рельефный край виден из-под гороховой ленточки. Склеиваем все три детали между собой. Я использую клей “Титан”, т. к. от горячего клея останется выпуклость, в центре, а нам она не нужна. На черные атласные ленты, размером 2,5х23 см наклеим сеточку.

Станок, стеки, пластили, лепим кубик — Обучение скульптуре. Введение, 1 серия

Все детали склеим между собой, а затем соберем в бант, сверху приклеим ленты в горох в форме двойного бантика крест на крест и коротенькую деталь в центре. Закрепим резинку на фетровый пятачок и кабошон на наши школьные бантики.

Небольшие бантики

Мастер-класс на маленькие банты, которые можно применять как резиночки, заколочки для челочек или ленточки в косу. Также маленький бантик станет чудесным декором на платье.

Эти бантики мы будем делать из атласной ленты 2,5 см. Возьмем отрезки 15х2,5 см – 2 шт. Лента находится лицевой стороной к нам. Отмеряем 6 см и делаем загиб.

Заворачиваем ленту вниз под углом, а затем наверх. Фиксируем булавкой. Оставшуюся часть загибаем на противоположную сторону и возвращаем назад. Теперь местом среза заворачиваем ленточку к основанию лепестка. Получается загиб. На 1 бантик нужно 2 детали. Вторую нужно делать с противоположной стороны, то есть отмерять 6 см справа налево.

Прошиваем обе детали и сшиваем их вместе.

Получившийся бантик-бабочка получается примерно 5 см.

Добавим серединку и основу на ваш выбор у меня резинка и лента в косу.

Маленькие пышные бантики

Еще один мк маленьких бантиков из ленты 2,5 см. Используем два отрезка по 10,5 см для одного лепестка. Для целого бантика потребуется 4 отрезка. Складываем их в центре чтобы получился уголок, нижние края должны быть ровными. Загибаем уголок ленты к нижнему краю. Фиксируем булавками. Нужно сделать 2 такие детали.

Накладываем заготовки одна на другую и поочередно загибаем края к центру.

циркуль — кронциркуль, перша частина

Сшиваем деталь и аналогично делаем вторую, сшиваем их вместе. Крепим основу и серединку.

Из таких лепестков получаются великолепные банты цветы, их можно дополнить красивыми серединками со стразами. Чтобы их сделать, возьмем фетровый пятачок диаметром 3 см и приклеим 6 лепестков по кругу. Также, из широкой атласной ленты 5 см, можно собрать великолепные пышные белые бантики на 1 сентября или последний звонок.

Белые американские бантики

Видео мастер-класс на очень простые американские белые бантики к 1 сентября. Делаются из атласа шириной 5 см и 2,5 см. с добавлением декоративных ленточек.

Большие белые банты

Самые мои большие банты из атласных лент шириной 5 см. Создание лепестков и сама сборка подробно описаны в видео.

Как сделать простой, удобный, функциональный Деревянный циркуль.

Пышные банты на 1 сентября

Красивый и пышный бант получается по следующему мастер-классу. Эти бантики можно выполнить в цвете триколор, нужно просто чередовать цвета.

Бант из узкой ленточки

Простой и интересный бант получается из тонких ленточек шириной 1 см.

Делаем простой кронциркуль

Что мы знаем из истории кронцикуля? Известный нам еще со школы циркуль служит для вычерчивания идеально правильных окружностей. История этого инструмента насчитывает не одну тысячу лет, насколько можно судить по идеально точным окружностям, которые ученые-археологи видят на поверхностях древних сооружений. При раскопках курганов древних галлов, во Франции, был найден обыкновенный циркуль, изготовленный из железа. А во время раскопок Помпеи ученые с удивлением обнаружили несколько другой инструмент, он был примерно такого же назначения, но весьма и весьма сложно устроенный.

Штангель»Кронциркуль»

Как выяснилось, он мало изменился со времен Римской Империи, в таком же виде он выпускается и используется и в современном мире, хотя сейчас существует даже цифровой кронциркуль. Термин этот иностранного происхождения, состоит из немецкого слова «krone» — венец и латинского «circulus» — круг. Относится к разряду чертежно-измерительных приборов. Он имеет две ножки, чаще всего, дугообразной формы, между которыми можно установить желаемый угол, используя для этого микрометрический винт, который также входит в конструкцию инструмента. Винт служит, чтобы можно было отрегулировать желаемое расстояние между ножками. Существует также упрощенный вариант.

На фото — для измерения наружных диаметров и размеров деталей.

Сегодня такой прибор используют в производстве для измерения наружных диаметров и размеров деталей (один разряд инструментов), а также для определения размеров внутренних диаметров частей (другие модели приспособления). В медицине этот инструмент тоже широко применяется в самых разных отраслях, однако все его разновидности связаны с микроскопическими элементами, например, в стоматологии или нейрохирургии.

По методу получения данных выделяют механические и электронные модели.

Данный инструмент, как измерительный прибор, не нуждается в поверке, потому что он не внесён в государственный реестр. Чтобы сравнить размеры деталей какого-либо объекта с образцовыми размерами, используют как раз этот вид кронциркуля. Так, измерив столь специфическим методом деталь, полученные данные сравнивают с данными образцов, из чего делают выводы.

Что можно сделать из ПЛОСКОГУБЦЕВ / Сделай и себе этот разметочный инструмент

Весьма удобен кронциркуль и в токарном деле, особенно у деревяшечников — действительно, при точении декоративных деталей из дерева, точные размеры, часто не слишком важны и инструмент, позволяющий быстро, на ходу оценивать размер детали или заготовки пользуется популярностью. Особенно удобен кронциркуль при точении одинаковых деталей, а такая задача перед каждым токарем встает регулярно. Чрезвычайно ускоряет дело наличие нескольких таких инструментов — можно заранее настроить их на основные размеры детали и не отвлекаться на измерения линейкой или штангенциркулем.

Очень часто, кронциркуль применяется и стеклодувном деле.

Простой кронциркуль, вроде как на фото выше, не представляет сложности для самостоятельного изготовления. Придется только подобрать подходящий материал, дальше — немного простой слесарной работы.

На чертеже, кронциркуль с диаметром измерения до 180 мм.

Что было использовано в работе.

Инструмент.

Набор обычного слесарного инструмента, нечто для сверления отверстий. Использовал простейший шлифовальный барабан, установленный в токарный станок по дереву. Пользовался маленькой УШМ с тоненьким отрезным диском, электрическим точилом. Пригодились клейма с циферками. Не обойтись без стальной плиты или наковальни.

Материалы.

Кронциркуль

Кусочек листовой стали подходящей толщины. Использовал нержавеющую, толщиной 1.5 мм. Желательно, чтобы заготовка была ровной, без вмятин. Средней крупности шлифовальная шкурка. Немного метизов.

При изготовлении инструмента, было допущено несколько отступлений от чертежа — ножки кронциркуля приняты одинаковой толщины, вместо заклепки применил обычный винт М6. Практика показала, что две усиленных «кузовных» шайбы и шайба-стопор, позволяют ножкам двигаться плавно, с небольшим усилием. Усилием затягивания гайки, его можно регулировать.

Чертеж ножки кронциркуля распечатал на принтере на плотной бумаге, подогнав размер под требуемый. Вырезав, получил шаблон. Контур ножки, можно перенести на заготовку и при помощи копировальной бумаги.

Все что можно, отрезано «болгаркой». Трудность представляет вырезание внутреннего радиуса. Его пришлось выпиливать совсем маленьким «обмылком» отрезного диска.

После грубого выпиливания, довел контур на точиле и далее волшебным напильником.

Здесь, опять же, возникает проблема с внутренним радиусом. Решил ее, изготовив для токарного станка по дереву небольшой шлифовальный барабанчик из березового чурбачка. Радиусом, чуток меньше чем внутренний радиус ножки кронциркуля. На чурбачок, не вынимая из станка, намотал шлифовальную шкурку, концы закрепил липкой лентой.

Yato YT-72116 кронциркуль

После полной доводки формы ножек, были просверлены отверстия для шарнира.

Подобран болтик М6 подходящей длинны, ножки скреплены импровизированным шарниром. Получилось просто и вполне работоспособно, более того, усилие с которым сдвигаются ножки можно регулировать.

Можно порекомендовать альтернативный вариант изготовления, более, хм, классический — без плясок с УШМ. По контуру ножек накерниваются и сверлится ряд отверстий диаметром 4…5 мм. Небольшим зубилом прорубаются перемычки между отверстиями. Дальше так же.

Опущена закалка рабочей части ножек и при использовании инструмента не только для деревяшек, ее лучше бы сделать:

Инструментальный ликбез. Измерительный инструмент, отвертки, пассатижи,

  • нагреть рабочие части ножек на длину 20 мм до светло-вишнево-красного цвета каления и охладить через слой масла в воде;
  • отрихтовать ножки кронциркуля после закалки и зачистить абразивной шкуркой.

Что можно сделать из деревянных палочек (5)/Лайфхак/Мастер Класс

В описанную последовательность изготовления кронциркуля можно внести некоторые изменения.

Если заготовки для ножек небольшого размера и размечать их геометрическим путем неудобно, тогда для их разметки изготовляют два шаблона из тонкой листовой стали: один для нанесения линий, на которых нужно будет накернить центры для вспомогательных отверстий, а второй (меньший) — для разметки контура ножки. Раньше накладывают шаблон, представляющий собой контур. Вначале на заготовке наносят вспомогательные линии по первому шаблону, а потом основные по второму шаблону меньших размеров. Последний устанавливают так, чтобы линии его контура были равноудаленными от нанесенных вспомогательных линий контура для центров вспомогательных отверстий.

Если материал на заготовку кронциркуля представляет собой полосы 25X4 или 30X4 мм, то на них размечают прямые линии, воспроизводящие форму и длину ножек в разогнутом виде. Затем полосу обрубают зубилом на плите или в тисках, отступив на 0,5— 1 мм от линии разметки, и опиливают начерно. После этого ножку нагревают и сгибают ударами молотка на круглой оправке, размеры которой соответствуют радиусу изгиба ножек.

Окончательная обработка кронциркуля не отличается от последовательности, приведенной выше.

При таком способе изготовления кронциркуля меньше затрачивается времени, так как отпадает необходимость в сверлении вспомогательных отверстий по контуру заготовки. Последний способ применяют чаще всего при изготовлении нутромера, так как загибание концов его ножек выполняется очень просто, тогда как загибание ножек кронциркуля — операция довольно сложная, требующая определенных умений и навыков.

Испытание кронциркуля и технические требования к нему. Испытание кронциркуля заключается в разводе и сжатии его ножек. При этом ход в шарнире должен быть плавным, а концы ножек должны плотно сходиться. Поверхности кронциркуля должны быть чистыми, без царапин, забоин и вмятин, а острые края притуплёнными. Концы ножек кронциркуля должны быть закалены на длину 20 мм до твердости HRC 40—50.

Остается сказать, что инструмент в арсенале токаря-деревяшечника весьма востребован. Практика показала, что лучше иметь несколько штук. Одновременно пользовался, максимум четырьмя.

В подавляющем большинстве случаев, однако, вполне достаточно одного-двух. Чтобы исключить путаницу при пользовании несколькими инструментами, можно выбить на ножках порядковый номер.

Использование обычно заключается в измерении диаметров заготовки при вытачивании одинаковых деталей. При этом вытачивается деталь-образец, ориентируясь на требуемые присоединительные или габаритные размеры, остальное как сердце подскажет. Все следующие детальки, вытачиваются по ее размерам — при помощи нескольких кронциркулей, «снимаются» основные размеры, обычно их один-два диаметра и длина. Лучше при этом, прибавить диаметры на миллиметрик – припуск на шлифовку. Все. Точение подобных, превращается в сплошное удовольствие.

Yato YT-72116 кронциркуль

Заготовка протачивается до тех пор, пока кронциркуль с самым большим диаметром не начнет проваливаться. Мерять можно прямо на вращающейся заготовке, при этом ножки кронциркуля следует прикладывать к заготовке одновременно. Иначе инструмент может вырвать из рук.

Разметочный циркуль для металла Как сделать быстро и бесплатно

Делаем простой кронциркуль

Что мы знаем из истории кронцикуля? Известный нам еще со школы циркуль служит для вычерчивания идеально правильных окружностей. История этого инструмента насчитывает не одну тысячу лет, насколько можно судить по идеально точным окружностям, которые ученые-археологи видят на поверхностях древних сооружений. При раскопках курганов древних галлов, во Франции, был найден обыкновенный циркуль, изготовленный из железа. А во время раскопок Помпеи ученые с удивлением обнаружили несколько другой инструмент, он был примерно такого же назначения, но весьма и весьма сложно устроенный.

Старинный Кронциркуль.

Как выяснилось, он мало изменился со времен Римской Империи, в таком же виде он выпускается и используется и в современном мире, хотя сейчас существует даже цифровой кронциркуль. Термин этот иностранного происхождения, состоит из немецкого слова «krone» — венец и латинского «circulus» — круг. Относится к разряду чертежно-измерительных приборов. Он имеет две ножки, чаще всего, дугообразной формы, между которыми можно установить желаемый угол, используя для этого микрометрический винт, который также входит в конструкцию инструмента. Винт служит, чтобы можно было отрегулировать желаемое расстояние между ножками. Существует также упрощенный вариант.

На фото — для измерения наружных диаметров и размеров деталей.

Сегодня такой прибор используют в производстве для измерения наружных диаметров и размеров деталей (один разряд инструментов), а также для определения размеров внутренних диаметров частей (другие модели приспособления). В медицине этот инструмент тоже широко применяется в самых разных отраслях, однако все его разновидности связаны с микроскопическими элементами, например, в стоматологии или нейрохирургии.

По методу получения данных выделяют механические и электронные модели.

Данный инструмент, как измерительный прибор, не нуждается в поверке, потому что он не внесён в государственный реестр. Чтобы сравнить размеры деталей какого-либо объекта с образцовыми размерами, используют как раз этот вид кронциркуля. Так, измерив столь специфическим методом деталь, полученные данные сравнивают с данными образцов, из чего делают выводы.

Весьма удобен кронциркуль и в токарном деле, особенно у деревяшечников — действительно, при точении декоративных деталей из дерева, точные размеры, часто не слишком важны и инструмент, позволяющий быстро, на ходу оценивать размер детали или заготовки пользуется популярностью. Особенно удобен кронциркуль при точении одинаковых деталей, а такая задача перед каждым токарем встает регулярно. Чрезвычайно ускоряет дело наличие нескольких таких инструментов — можно заранее настроить их на основные размеры детали и не отвлекаться на измерения линейкой или штангенциркулем.

Очень часто, кронциркуль применяется и стеклодувном деле.

Простой кронциркуль, вроде как на фото выше, не представляет сложности для самостоятельного изготовления. Придется только подобрать подходящий материал, дальше — немного простой слесарной работы.

На чертеже, кронциркуль с диаметром измерения до 180 мм.

Что было использовано в работе.

Инструмент.

Набор обычного слесарного инструмента, нечто для сверления отверстий. Использовал простейший шлифовальный барабан, установленный в токарный станок по дереву. Пользовался маленькой УШМ с тоненьким отрезным диском, электрическим точилом. Пригодились клейма с циферками. Не обойтись без стальной плиты или наковальни.

Материалы.

Кусочек листовой стали подходящей толщины. Использовал нержавеющую, толщиной 1.5 мм. Желательно, чтобы заготовка была ровной, без вмятин. Средней крупности шлифовальная шкурка. Немного метизов.

При изготовлении инструмента, было допущено несколько отступлений от чертежа — ножки кронциркуля приняты одинаковой толщины, вместо заклепки применил обычный винт М6. Практика показала, что две усиленных «кузовных» шайбы и шайба-стопор, позволяют ножкам двигаться плавно, с небольшим усилием. Усилием затягивания гайки, его можно регулировать.

Чертеж ножки кронциркуля распечатал на принтере на плотной бумаге, подогнав размер под требуемый. Вырезав, получил шаблон. Контур ножки, можно перенести на заготовку и при помощи копировальной бумаги.

Все что можно, отрезано «болгаркой». Трудность представляет вырезание внутреннего радиуса. Его пришлось выпиливать совсем маленьким «обмылком» отрезного диска.

После грубого выпиливания, довел контур на точиле и далее волшебным напильником.

Здесь, опять же, возникает проблема с внутренним радиусом. Решил ее, изготовив для токарного станка по дереву небольшой шлифовальный барабанчик из березового чурбачка. Радиусом, чуток меньше чем внутренний радиус ножки кронциркуля. На чурбачок, не вынимая из станка, намотал шлифовальную шкурку, концы закрепил липкой лентой.

После полной доводки формы ножек, были просверлены отверстия для шарнира.

Подобран болтик М6 подходящей длинны, ножки скреплены импровизированным шарниром. Получилось просто и вполне работоспособно, более того, усилие с которым сдвигаются ножки можно регулировать.

Можно порекомендовать альтернативный вариант изготовления, более, хм, классический — без плясок с УШМ. По контуру ножек накерниваются и сверлится ряд отверстий диаметром 4…5 мм. Небольшим зубилом прорубаются перемычки между отверстиями. Дальше так же.

Кронциркуль из фанеры своими руками

Опущена закалка рабочей части ножек и при использовании инструмента не только для деревяшек, ее лучше бы сделать:

  • нагреть рабочие части ножек на длину 20 мм до светло-вишнево-красного цвета каления и охладить через слой масла в воде;
  • отрихтовать ножки кронциркуля после закалки и зачистить абразивной шкуркой.

В описанную последовательность изготовления кронциркуля можно внести некоторые изменения.

Если заготовки для ножек небольшого размера и размечать их геометрическим путем неудобно, тогда для их разметки изготовляют два шаблона из тонкой листовой стали: один для нанесения линий, на которых нужно будет накернить центры для вспомогательных отверстий, а второй (меньший) — для разметки контура ножки. Раньше накладывают шаблон, представляющий собой контур. Вначале на заготовке наносят вспомогательные линии по первому шаблону, а потом основные по второму шаблону меньших размеров. Последний устанавливают так, чтобы линии его контура были равноудаленными от нанесенных вспомогательных линий контура для центров вспомогательных отверстий.

Если материал на заготовку кронциркуля представляет собой полосы 25X4 или 30X4 мм, то на них размечают прямые линии, воспроизводящие форму и длину ножек в разогнутом виде. Затем полосу обрубают зубилом на плите или в тисках, отступив на 0,5— 1 мм от линии разметки, и опиливают начерно. После этого ножку нагревают и сгибают ударами молотка на круглой оправке, размеры которой соответствуют радиусу изгиба ножек.

Окончательная обработка кронциркуля не отличается от последовательности, приведенной выше.

При таком способе изготовления кронциркуля меньше затрачивается времени, так как отпадает необходимость в сверлении вспомогательных отверстий по контуру заготовки. Последний способ применяют чаще всего при изготовлении нутромера, так как загибание концов его ножек выполняется очень просто, тогда как загибание ножек кронциркуля — операция довольно сложная, требующая определенных умений и навыков.

Испытание кронциркуля и технические требования к нему. Испытание кронциркуля заключается в разводе и сжатии его ножек. При этом ход в шарнире должен быть плавным, а концы ножек должны плотно сходиться. Поверхности кронциркуля должны быть чистыми, без царапин, забоин и вмятин, а острые края притуплёнными. Концы ножек кронциркуля должны быть закалены на длину 20 мм до твердости HRC 40—50.

Остается сказать, что инструмент в арсенале токаря-деревяшечника весьма востребован. Практика показала, что лучше иметь несколько штук. Одновременно пользовался, максимум четырьмя.

В подавляющем большинстве случаев, однако, вполне достаточно одного-двух. Чтобы исключить путаницу при пользовании несколькими инструментами, можно выбить на ножках порядковый номер.

Использование обычно заключается в измерении диаметров заготовки при вытачивании одинаковых деталей. При этом вытачивается деталь-образец, ориентируясь на требуемые присоединительные или габаритные размеры, остальное как сердце подскажет. Все следующие детальки, вытачиваются по ее размерам — при помощи нескольких кронциркулей, «снимаются» основные размеры, обычно их один-два диаметра и длина. Лучше при этом, прибавить диаметры на миллиметрик – припуск на шлифовку. Все. Точение подобных, превращается в сплошное удовольствие.

Заготовка протачивается до тех пор, пока кронциркуль с самым большим диаметром не начнет проваливаться. Мерять можно прямо на вращающейся заготовке, при этом ножки кронциркуля следует прикладывать к заготовке одновременно. Иначе инструмент может вырвать из рук.

Мастер-класс для новичков: делаем простой картхолдер

Данный мастер-класс рассчитан на новичков, коим образом являюсь и я сам. Мне захотелось поделиться небольшим опытом изготовления удобного и простого картхолдера (визитницы). Всё расписано по пунктам для более лёгкого восприятия информации. Время изготовления при должном старании занимает не более 3-х часов, скорее всего и того меньше. Минимальный набор инструментов перечислен ниже, а если чего-то будет не хватать, я расскажу альтернативные методы замены. Ниже предоставлены фотографии готового изделия и если я смог вас вдохновить, давайте приступим к работе!

Необходимые инструменты для работы:

1. Линейка с карандашом.

3. Нож строительный со сменными лезвиями.

4. Клей ПВА, клей Момент (Кристалл или Марафон).

5. Наждачная бумага (250, 400, 600, 800, 1000).

7. Вощённая нить (0.8-1.0 мм плоская или круглая).

8. Иглы для шитья кожи (осткрые или тупые).

10. Монета 1 и 5 рублей.

12. Киянка (резиновая или деревянная).

13. Картон (любой цвет).

14. Немного терпения!

1. Делаем выкройку.

Залог успеха — это точная выкройка! Если хотите, чтобы погрешнойтей в размерах было меньше — берите линейку, картон и заточенный карандаш. Размеры моей выкройки: ширина — 19 см, высота — 7,5 см. Во избежании косяков при дальнейшей резке кожи желательно увеличить размеры выкройки на 5мм, в дальнейшем просто срежете не нужное. Что касаемо отверстия в центре выкройки — я использовал советский рубль, который равен чуть больше 3см в диаметре. Можно использовать циркуль, если имеется в наличии или просто монета в 5 рублей. После разметки вырезаем выкройку и круг тоже.

2. Режем кожу по нашей выкройке.

В данном случае я использовал кожу КРС (крупного рогатого скота), а именно коровью кожу хромового дубления коричневого цвета с рельефным тиснением. В вашем же случае можно использовать любую другую кожу (растительного или химического дубления) и желательно, чтобы кожа была довольно жёсткая и держала форму! Если ваша кожа мягкая и плохо держит форму, необходимо будет вырезать не одну, а две части (как показано на фотографии ниже).

Для разметки я использовал шило и саму выкройку. Разметка ведётся на лицевой части кожи, поэтому будьте максимально внимательны и осторожны. Если шило пойдёт гулять, вы просто запорите кусок. Либо используйте ручку вместо шила и чертите на обратной стороне. Всё гениальное — просто!

На фотографии ниже присутствуют круглые вырезы. Внимание! Если у вас мягкая кожа и вы делаете две вырезки, как на фото ниже — НЕ НУЖНО ВЫРЕЗАТЬ КРУГЛЫЕ ОТВЕРСТИЯ! Их нужно вырезать только после склейки двух частей. Иначе, потом у вас не сойдутся ровно вырезанные отверстия. А если кожа жёсткая, то вырезка нужна всего одна и тогда вы можете вырезать круглое отверстие сразу.

ЕСЛИ ВАША КОЖА ЖЁСТКАЯ, ТО НЕ НУЖНО ВЫРЕЗАТЬ ДВА КУСКА И СКЛЕИВАТЬ ИХ ВМЕСТЕ! Хватит одного куска с которым можно будет работать дальше, если кожа жёсткая.

Но в моём случае кожа была мягкая и мне пришлось делать кое-какие процедуры по увеличению её жёсткости. Поэтому, пункты с звёздочкой можно пропустить, если ваша кожа жёсткая.

3. Делаем кожу жёсткой. *

Ничего варить в парафине мы не будем, как это обычно делается. Будем использовать клей ПВА разведенный с водой один к одному. Какой именно ПВА использовать, это уже на ваше усмотрение. Подходит любой. Нам он пригодится еще не раз.

Разведенный клей в тёплой воде (1:1) наносим на обратную (спилковую) сторону кожи. Если хотите, чтобы кожа была более жёсткая, можно обработать ещё раз! Наносить можно кистью или губкой. Что есть, тем и работайте. Ждём полного высыхания. Обычно это занимает до 30 минут. На самом деле я использовал обычный фен для просушки, чтобы ускорить процесс высыхания.

Вообще, данную процедуру можно не делать, поскольку при склейке двух частей кожи, жёсткость появится в любом случае. Но кому-то изделие может показаться слишком мягким и вялым. Поэтому, пропитать кожу раствором ПВА — желательно. Это её не испортит.

Кстати, после обработки раствором и просушки, кожа увеличится в размере на 1-2 мм. Страшного в этом не вижу, в дальнейшем срежем ненужное.

4. Склеиваем кожу, дабы достичь лучшей жёсткости. *

Обработанную и высушенную кожу теперь нужно склеить вместе. Но перед склеиванием кожи друг с другом необходимо определиться с лицевой и обратной стороной. Когда выбор будет сделан, обратную сторону кожи (не спилк) нужно будет затереть нождачной бумагой (250). Это делается для лучшей склейки деталей. Если склеивается спилк к спилку — затирать ничего не нужно. Если клеится спилк к коже — кожу нужно зачищать нождачной бумагой. К сожалению наглядной фотографии нет. Надеюсь, что мысль понятна.

Для склейки двух частей кожи понадобится клей Момент Кристал или Момент Марафон. Наносим клей сначала на края по периметру. Хорошо размазываем, чтобы края были все промазаны по всему периметру. Затем наносим клей по центру и так же размазываем тонким слоем. Много клея не нужно. Далее повторяем процедуру со вторым слоем и ждём 10 минут.

Когда клей немного подсохнет и покроется плёночкой, тогда можно производить склейку. И помните, что вырезать круглые отверстия необходимо только после склейки кожи.

Склеенную кожу в обязательном порядке нужно простучать резиновым молотком или сильно прижать пальцем, причем по всей области где есть клей. Важно знать, что данный клей схватывается лучше и крепче, когда места склейки сильно прижаты. Прижимать и ждать не нужно! Клей схватывается мгновенно. Лучше решить этот вопрос простукиванием молотка.

Далее уже можно вырезать отверстие размеченное ранее. Я вырезаю уголком ножа, шаг за шагом прорезая кожу. Все неровности можно будет зачистить нождачной бумагой и круг будет кругом.

5. Сгибаем, клеим и округляем.

Скоро наше изделие станет приобретать узнаваемые очертания. Для этого нам потребуется пополам согнуть нашу заготовку, чтобы появился видимый изгиб, прикинуть и оценить как сходятся половинки нашего круглого выреза. Ориентироваться нужно по этому вырезу, его необходимо пропорционально выровнять и пальцами сделать «массаж» изгибу, чтобы кожа немного запомнила своё новое положение. Если кожа довольно жёсткая и не хочет запоминать новое положение, можно намочить область изгиба с двух сторон и кожа станет более податливой, а после высыхания окончательно запомнит свое положение.

В местах где будет шов (внутри) нужно нанести клей (Кристалл или Марафон). Внимание! Если вы не будете обрабатывать урезы (края вырезов), то проклейка вовсе не обязательна. Но данное изделие лучше всего зафиксировать клеем, чтобы в дальнейшем комфортно сделать отверстия под шов. А так как я обрабатываю урезы и стараюсь добиться гладких и блестящих краев — в таком случае проклейка обязательна! Иначе со временем места шва начнут ходить и вся красота полированная попросту расслоится.

Наносить клей нужно только там, где будет сам шов. Я делал отступы сверху и снизу в 1,5 см. То есть, эти отступы проклеивать не нужно! Вы можете взять линейку и отмерять места проклейки ручкой, чтобы не ошибиться. Всё как и раньше, наносим клей, ждём 10 минут и далее сводим края изделия от круглого выреза к краям. Круглый вырез должен быть максимально ровным по отношению друг к другу. Если будет криво, исправить не получится. Края всегда можно выровнять, мы просто срезаем лишнее по линейке. Как раз это «лишнее» в 5 мм мы добавляли в нашу выкройку. И не забудьте простучать места склейки или хотя бы сильно прижать пальцем.

После срезки всего лишнего и неровного приступаем к округлению двух верхних краёв. Для этого понадобиться монета в 1 рубль. Прикладываем монету в угол, чтобы края монеты были впритык к урезу. И срезаем всё лишнее. Я начинаю резать с середины, потом уже по краям. Нож обязательно держим вертикально. Залезать и резать под монету не нужно. Края должны быть ровные и сверху и снизу.

6. Делаем отверстия под шов и шьём.

Отверстия под шов можно сделать двумя способами. Самое правильное — купить пробойник. Самое крайнее — проткнуть шилом, разметив предварительно места по линейке. Но кожа имеет свойство затягиваться и отверстия под шило со временем стянутся обратно. Поэтому шить нужно будет с периодическим напоминанием, насаживая шило в отверстия.

Те, у кого в наличии пробойник, будет куда комфортнее и шов будет красивее. Но вариант на выбор всегда есть. Пробойник или шило можно обработать воском для плавной пробойки.

Что касаемо разметки, отверстия проделывать нужно только там, где вы проклеивали кожу. Я уже упоминал про отступы в 1,5 см сверху и снизу. Дистанция от края (отступ) до линии дырок составляет 5 мм. И сами отверстия сделаны с отступом в 5 мм. У меня получалось 12 отверстий. Если у вас больше или меньше — это не беда. Всё нормально, спокойно 🙂

После пробойки отверстий приступаем к шитью! Шить на самом деле очень легко. Особенно, если предварительно поработать шилом с отверстиями, дабы немного их расширить. Плюс ко всему вощённую нить обработать воском и сами иглы тоже! Кусочек воска или хотябы парафина должен найтись. Тогда шиться будет легко и просто.

Скорее всего у новичка не найдётся шорника. Это такие тиски, чтобы зажимать изделия освобождая тем самым себе руки при шитье. Вещь полезная, нужная. Как альтернатива, это две книги одинакового размера в твердой обложке, зажать это все коленями. Хотя, в наше время и книги стали редким явлением. Ну а тем, у кого есть шорник, очень сильно повезло! Ибо шить руками без рук, довольно не просто.

Что можно сделать из ПЛОСКОГУБЦЕВ / Сделай и себе этот разметочный инструмент

Что касаемо самого шитья:

1. Нужны две иглы.

2. Нитки вощенные 0,8-1,0 мм плоские или круглые (у меня плоские, коричневые).

3. Шило (но не обязательно).

Сначала проходимся шилом, немного и не сильно расширяем отверстия для более легкого хода игл. Спешить не надо! Можно промазать и протнкуть чего лишнего, вроде пальца. Процедура не обязательная, я не про палец.

Далее мы подготавливаем нитки и иглы. Длинна нити должна быть равна длине шва в два раза, плюс запас — еще раз. То есть длинна в 3 раза от длинны шва. Заправка нити в иглы проста до безумия, фото ниже для примера, чтобы понять раз и навсегда.

Приступая к шитью вы можете начинать с любой стороны. Но лучше сразу определиться, где будет заканчиваться шов, поскольку там будут оплавленные концы. И лучше всего, если это НЕ будет лицевая сторона изделия. В случае с картхолдером, это теряет свои приоритеты. Вы можете закончить шов где хотите, ибо лицевой стороны нет.

Начинать шить нужно с конца шва, с последнего отверстия. Как по мне, шить к себе проще. Возможно это одно из правил. Вроде бы так шьёт добрая половина кожедедов. Последовательность такова:

Продеваете одну иглу и протягивая нить до середины, чтобы расстояние от иглы до иглы было одинаковым, поскольку вы шьете обе стороны и на каждую сторону уходит определённый кусок нити. Должна быть симметрия.

Лично я шью крестом, так проще. И это исключает ошибочное протыкание соседней нити, что повлечет за собой искривление шва.

Штангель»Кронциркуль»

В конце вы просто крепко подтягиваете нити в противоположные стороны — затягиваете шов. И шьёте до самого конца, до последнего отверстия.

Когда вы завершите шитьё, необходимо будет вернуться на один стежок. Внимание! Перекрёстным методом шить не нужно! Одну иглу продеваете в предыдущее отверстие и выводите нить к соседней игле. Затягиваете все крепко, чтобы нити были в неком напряжении, держались. Если шов не крепкий, можно прошить на 2 и даже 3 стежка назад.

Далее мы отрезаем нить примерно на 2 мм. Кто-то отрезает больше, кто-то меньше. Чем больше оставите, тем больше будет область оплавоенной нити. Но тем и надежнее. Без фанатизма конечно.

Теперь следует оплавить края и прижать пальцем. Обычно нить плавится сама почти до конца и следует незамедлительно её прижать. Зависит от нити, у меня нить горит и быстро плавится. Поэтому будьте бдительны и не сожгите ваше изделие.

На этом этапе шитьё заканчивается. Последним штрихом будет простукавание шва молотком. Придавливание пальцами особо не поможет. Именно простукавание молотком! Чтобы снять напряжение шва и чтобы нити встали на свои места в отверстиях.

Что можно сделать из деревянных палочек (6)/Лайфхак/Мастер Класс

7. Обработка урезов (краёв).

Данный этап не обязательный. Но для придания лучшего и профессионального вида изделию, стоит заморочиться и хотя бы затереть края мелкозернистой шкуркой. Конечно, всё зависит от типа кожи. Кожа растительного дубления спокойно затирается водой (воск) + сликер и шкурка скорее всего не потребуется.

Так как у меня кожа хромового дубления (мы будем говорить и работать с ней), здесь не так всё просто. И нужно работать наждачной бумагой от 250 и мельче чтобы убрать ворс. По моему скудному опыту, если нож был острый, то 250 наждачка не нужна. Если хороший рез, то ворс будет мелкий. Можно начать с 400 или 600 наждачки (в зависимости от крупности ворса).

Прорабатывая бумагой все урезы, можно так же сточить края изделия, если под рукой нет торцбила (кромкорез). После обработки нужно будет пропитать свежеобработанные края раствором ПВА с водой 1:1. Этот раствор уже применялся ранее и он очень универсален. Обработав края таким образом, клей проникнет в глубь ворса и склеит его, что даст нам возможно аккуратно избавиться от него.

После просушки краёв нам снова понадобиться работать наждачкой 600-800, а затем 1000. Если результат вас не удовлетворяет, можно повторить процедуру пропитки раствором и после просушки снова заняться полировкой. Лично я покрываю раствором не более 2-х раз.

А если результат вас устраивает, то в завершение берём воск и растираем им края. Затем работаем сликером. У меня он из палисандра, у вас может быть из любого другого дерева. Особого значения не имеет. В крайнем случае можно воспользоваться тряпкой. Главное — это под воздействием трения растворить воск и пропитать им кожу.

Обработанные урезы выглядят таким образом. Они гладкие и в какой-то степени даже бликуют. Но чтобы добиться зеркального эффекта, нужно воспользоваться акриловым лаком, но в этом вопросе я не особо подкован. Подобный результат меня вполне устраивает, особенно как новичка.

8. Финишная обработка кожи.

Кожу хромового дубления обычно ничем не покрывают, ибо подобное дубление уже содержит в себе все самое полезное и вкусное. Так что, неблагоприятная среда не так страшна для этой кожи. Но в дополнение я обрабатываю кожу оливковым маслом. Под воздействием любых масел кожа будет немного темнеть. И мне это нравится! Причём оливковое масло, так же как и любое другое масло даёт незаменимый бонус защиты. От оливкового масла нить не гниёт! Не слушайте басни Крылова.

Кожу растительного дубления в обязательном порядке нужно обрабатывать финишными средствами. Какими именно, вам нужно обратиться к интернет-поисковику. На этом мастер-класс завершён! Спасибо за внимание и если у вас возникнут какие-то вопросы, возможно, я смогу что-то подсказать. А если у зрелых мастеров будут какие-либо замечания, то в свою очередь я буду рад выслушать конструктивную точку зрения.

Оцените статью
Блог Кудрявцевой по рукоделию