Мастер-класс Делаем силиконовую форму для мелкого рельефа

Содержание:

Как сделать силиконовую форму для винтажных рамочек и декора

Сейчас очень многие увлекаются заливкой форм для декупажа и других техник в винтажном стиле, мы покажем технику, как сделать самому такую форму правильно, имея под рукой готовую рамочку или элемент декора. Мы максимально подробно осветим нюансы работы с силиконом, когда вы работаете с мелким тонким и низким рельефом.

Такие формы часто продаются готовыми, но мы предлагаем вам самостоятельно изготовить подобную форму. Это просто и интересно. Кроме того, вы сможете сделать по этому принципу абсолютно самостоятельно любую форму, которая вам понравится.

Обычно всегда задаются вопросы по массе и стоимости изделия.

Масса подобной формы составляет около 80 г, в зависимости от размера рамочки (в себестоимости силикона это около 78 р.)

Такую готовую форму вы затем можете использовать по вашем усмотрению: для заливки смолой или пластиком, работы с гипсом и акриловыми гипсоподобными массами, работы с самозатвердевающими полимерными массами либо запекаемой полимерной глиной. При правильном использовании такая форма прослужит вам не менее нескольких сотен раз.

Используемые материалы

1. Силикон Эластолюкс и краситель для силикона.

2. Разделительный состав для силикона ИзРелиз.

3. Восковой либо скульптурный пластилин.

4. Одноразовые стаканчики, макетный нож, ножницы.

6. Плоская синтетическая кисть.

Хорошая музыка, ваше настроение, домашние животные за дверью комнаты, в которой будут проводиться наши эксперименты 🙂

1. Используем силикон Эластолюкс. Его жидкая удобная консистенция и оптимальная твердость позволит нам впоследствии получить форму, оптимальную по своим свойствам для полимерной глины, пластики, жидких пластиков, самозатвердевающих масс, удобную для запрессовки.

Для работы нам нужен силикон, плоские кисти, деревянные палочки, одноразовые стаканчики, весы (основа и катализатор смешиваются по весу), ножницы и пластилин (на восковой основе, нейтральный к силикону).

Примечание: для силиконов нельзя использовать обычные пластилины (зачастую они содержат соединения серы или олова, которые мешают силикону хорошо отвердиться). Используйте специальные модельные пластилины либо пластилины на основе воска.

2. Берем нашу мастер-модель. У нас это рамочка из смолы, с достаточно сложным и невысоким рельефом. Облепливаем ее дно по периметру очень тонким слоем воскового пластилина. Важно, чтобы дно мастер-модели плотно прилегало к дну опалубки, чтобы верх формы впоследствии был красивым и было меньше работы по обрезке. Лишний пластилин убираем тонким ножом.

3. Подберите подходящую по размеру опалубку. Мы взяли одноразовый стакан. Отрезаем верх. Ставим его на мастер-модель. Дно тщательным образом облепливаем восковым пластилином (чтобы не было подтеков силикона).

4. ВАЖНЫЙ ЭТАП!

Тщательно обрабатываем мастер-модель и стенки опалубки разделительным составом ИзРелиз EaseRelease.

У него двойная функция: во-первых, он не даст залипнуть силикону на мастер-модель (то есть вы не будете, ругаясь, отрывать и выковыривать силикон от испорченной мастер-модели и опалубки). И второе — он дает «скользящий» слой, благодаря ему силикон протекает даже в труднодоступные места, облегчает выход пузырей и делает рельеф вашего молда красивым, без пузырей и гладким.

Даем высохнуть разделителю не менее 30 минут. Важно, чтобы испарились входящие в его состав летучие компоненты.

5. Приготовление силикона.

Все силиконы желательно подкрашивать специальными красителями для силиконов. В данном случае краситель, кроме того, что подчеркнет рельеф конечной формы, обеспечит индикацию качества вмешивания отвердителя в основу — это гарантия равномерно отвержденной формы (где отвердитель не вмешается равномерно в основу, силикон не превратится в резины, а останется жидким).

Этот простой и недорогой этап обеспечит нам качественное перемешивание. Мы используем голубой порошковый краситель.

Важный момент!

Для начала смешиваем небольшое количество основы и катализатора (у нас это 20 г). Катализатор добавляем шприцом (в Эластолюксе, СофтМолде, Силифлексе и Эластоформе у катализатора объем равен массе).

Расчет:

на 100 г основы — 2,5 г (или 2,5 мл) катализатора

соответственно, у нас на 20 г основы — 0,5 г (или мл шприцом) катализатора.

Если вы используете другие силиконы, основу и катализатор силикона смешиваем, как рекомендовано в инструкции к каждому конкретному силикону.

После добавления катализатора добавляем краситель. Тщательно перемешиваем (силиконы желательно аккуратно перемешивать, не взбалтывая, плоскими палочками, не менее 3-х минут). Там, где основа не будет смешана с отвердителем, силикон не отвердится.

6. Наносим плоской кистью первую часть силикона на нашу мастер-модель, тщательно проходясь по всем нюансам рельефа.

Ожидаем 15 минут, чтобы силикон немного прихватился. Смотрим, тщательно ли промазан рельеф. Этот важный этап (нанесение кистью первого слоя) дает нам возможность получить в результате идельную форму, избежав пузырей в тех поднутрениях рельефа, куда силикон может не пролиться.

7. После 15 минут ожидания, когда мы убедились, что наш рельеф тщательно промазан, приступаем к смешиванию основной части силикона.

У нас это 80 г силикона и соответственно 2 г (или мл шприцом) катализатора.

Повторяем этапы: отмеряем силикон, катализатор, добавляем порошковый крситель. Тщательно перемешиваем.

Внимание, важный этап, двойное смешивание силикона: при смешивании средних порций силикона смешивайте в одной посуде около 1-2 минут. Перелейте массу в другой стаканчик, опять перемешайте.

Этим вы уйдете от проблемы неперешанных остатков около стеночек. Масса должна стать полностью однородного цвета, без неперемешанных включений.

Помните, что у вас есть около 10-15 минут, прежде чем силикон начнет прихватываться в гель (чем жарче температура в помещении, тем быстрее). Не медлите с заливкой.

8. Заливайте силикон тонкой струйкой в одну точку, позволяя ему самому распределяться по мастер-модели.

9. Немного постучите по стенкам формы, помогая выйти мелким пузырикам. Накройте сверху чем-нибудь, оставьте полимеризоваться указанное в инструкции время (но не менее 8 часов для полного набора прочности).

Наша форма готова! Наслаждайтесь. Она имеет тщательно переданный рельеф, аккуратный верх. Благодаря средней жесткости хорошо подходит для запрессовки. Форма идеально подойдет для тиражирования изделий из полимерной глины (пластики), жидких пластиков, самоотвердевающих масс, эпоксидных смол.

Пластик Аксон Axson38, декорирование акриловыми красками, патинирование, матовый лак.

Вы можете расположить несколько декоративных элементов на одном молде. Пример использования такой формы с полимерными массами: просто запрессовываем массу в такой молд, декорируем.

Как сделать из силикона форму для гипса: Делаем форму для литья гипса из герметика: видео мастер-класс – Как сделать силиконовую форму для заливки гипса своими руками

Как сделать силиконовую форму и какой силикон выбрать — ОчУмелка

В статье описан личный непрофессиональный опыт!

Силиконовые формы используются как в производстве, так и в быту. Их используют для изготовления изделий из гипса, таких как декоративный камень и сувениры, в производстве мыла, свечей, бижутерии и в кулинарии для создания блюд и выпечки. Для некоторых сфер применения выпускают формы из специальных видов силикона, например, жаростойкие, для пищевых продуктов и другие.

Силиконовая форма своими руками. Изготовление в домашних условиях формы для литья копилки!

Кроме силиконовых, так же часто используются полиуретановые формы. Мы с полиуретаном не работали, поэтому опустим эту тему.

В продаже есть много разнообразных форм из силикона, но не всегда можно найти то, что нужно. При большом желании сделать силиконовую форму можно самостоятельно в домашних условиях.

Есть несколько способов изготовления форм своими руками:

  1. Самый доступный способ — это использование силиконового герметика. Не самый лучший вариант, но в некоторых случаях может пригодиться. Из плюсов можно отметить только доступность герметика. Главный минус — формы из герметика быстро и легко теряют форму (растягиваются). Кроме этого силиконовый герметик в чистом виде неудобно наносить на изделие из-за его липкости, он долго сохнет, наносить нужно тонкими слоями и перед нанесением нового слоя нужно ждать полного высыхания (около 24 часов) предыдущего. Изготовление формы занимает несколько дней. Чтобы силиконовый герметик не прилипал к рукам и его проще было нанести на нужный рельеф, герметик можно смешать с картофельным крахмалом. Полученная смесь будет немного похожа на густое тесто и из нее проще и быстрее сделать форму. Для силиконовой формы из герметика, как и для тонких форм из формовочного силикона нужно делать жесткий каркас, например из гипса, чтобы форма не деформировалась при заливке.
    Акриловый герметик не подходит для изготовления форм!
  2. Использование силиконового компаунда для изготовления форм. Он представляет из себя набор из жидкого силикона и катализатора (отвердителя). Принцип работы прост — смешиваются 2 компонента в определенных пропорциях и получившейся смесью заливается предмет, форму с которого нужно снять.

    Как сделать форму из силикона для гипса -скульптура, барельеф

Для заливки изделия вокруг него нужно сделать опалубку. Ее можно сделать из чего угодно: пластилин, пластик, дерево и даже коробки от CD, главное, что бы не протекала. Удобно герметизировать с помощью клеевого пистолета.

Само изделие ничем обрабатывать не нужно (если оно не из силикона) — силикон практически ни к чему не прилипает и форма легко снимается.

В случае, если объект формовки имеет обратные углы или необходимо сделать 3d форму, возможно (в зависимости от марки силикона) понадобится делать составную форму из нескольких частей. Для этого обязательно нужно использовать разделительный состав.

Заливать силикон нужно так, что бы формы можно было ровно состыковать между собой, для этого в первой части должны быть отверстия, а во второй выступы. Мы для этого использовали клеевые стержни от термоклеевого пистолета: стержни разрезали пополам и закрепили на дне опалубки вокруг заливаемого предмета, перед заливкой следующего слоя их извлекаем и всю поверхность получившейся части формы покрываем разделительным составом, чтобы второй слой не приклеился к первому.

На фото форма из Пентеласт 710 после 45-50 заливок гипса.

Есть много разновидностей силиконовых компаундов, нам довелось работать только с 2-я из них: Пентеласт 710М и Пентеласт 718. Оба эти компаунда российского производства и доступны в фасовках по 1 кг, к тому же они одни из самых дешевых.

Пентеласт 710 М отличается от 718 большей текучестью и большим временем реакции с катализатором (дольше остается текучим). В застывшем состоянии 718 немного тверже, больше отличий не замечено.

Смешивать силикон с отвердителем нужно строго по инструкции, быстро, но аккуратно, чтобы было
минимум пузырьков с воздухом. Если добавить отвердителя меньше, чем нужно или плохо размешать, то силикон останется в состоянии «густой сметаны», если добавить больше — то можно не успеть залить форму.

Через 24 часа получившуюся форму можно использовать. По прочности эти силиконы не самые лучшие, поэтому для предметов с обратными углами лучше делать составные формы. В отличие от некоторых готовых покупных форм, которые изначально разрезаны для извлечения получившихся изделий

Формы из этих силиконов нельзя использовать в кулинарных целях и запекать в них полимерную глину в духовке. Для этих целей есть специальные силиконы. Так же они не очень подойдут для изготовления декоративного камня, для этого лучше использовать либо формы из более прочного силикона, либо из полиуретана.

Старые и ненужные формы можно использовать добавляя их при изготовлении новых, для этого ненужные формы нужно порезать на маленькие кусочки.

Для изготовления составных силиконовых форм обязательно нужно использовать разделительные составы.

Кстати, у разделительной смазки срок годности 6 месяцев (указано на этикетке), но со своими функциями она вполне нормально справилась через больше чем 2 года
с даты производства. Одного баллона хватает надолго, наносить ее нужно тонким слоем.

Копирование в силикон сложной детали / как изготовить силиконовую форму

Хоть мы здесь и описываем способы изготовления форм в домашних условиях, но все же нежелательно делать это дома, потому что катализатор токсичный и очень сильно воняет, герметик так же имеет не самый приятный запах. Все работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении. В крайнем случае, можно воспользоваться балконом (как мы:)).

Полезно знать, Сделай сам, Поделки из гипса

Как скопировать любую объемную мастер-модель. Создаем силиконовую форму из двух частей

Когда возникает необходимость скопировать с помощью силикона любую понравившуюся вам статуэтку, игрушку, предмет декора и иак далее, это можно осуществить двумя путями. Первый — сделать разрезную форму (то есть залить силикон кубом и разрезать). Иногда такой способ не подходит.

Второй путь — сделать силиконовую форму из 2 частей с замками.

Именно второй путь мы и покажем вам на примере игрушки-бублика, поэтапно и подробно, с моментом заливки, разделения и формирования литников.

Не пугайтесь длинного текста, в основном это фото для вашего удобства и немного важных пояснений ��

Что нам поднадобится для этого урока?

1. Удобная рабочая поверхность.

2. Силикон для форм (желательно более жидкий. заливочный, такой как Эластолюкс либо Силифлекс).

3. Разделительный состав для силикона.

4. Краситель для силикона.

5. Пластилин (скульптурный либо восковой).

6. Пистолет с термоклеем (можно также применять пластиин).

Изготовление силиконовой формы для литья полой тонкостенной сложной детали

7. Любые куски акрила, ДСП или картона для опалубки.

8. Палочки, стеки для удобства работы с пластилином.

9. Мерный стакан.

Наша первая задача — плотно прикрепить мастер-модель ко дну опалубки.

Незакрепленная мастер-модель всплывет в силиконе, если ее просто поставить. Поэтому плотно закрепляем ее пластилином.

В контакте с силиконом допустимо использовать только скульптурные пластилины или восковые пластилины (

Для литников берем два деревянных обрезочка.

Формируем пластилином первую часть формы («ложе»).

Аккуратно утрамбовываем дно. Укладываем литники — наши деревянные обрезочки (в будущем через эти отверстия в форме будем лить пластик или гипс). Аккуратно мелкими тонкими трубочками пластилина обходим их форму и инструментом выглаживаем их.

Чем аккуратнее изначально сделать все швы, тем меньше будет вероятность шва на отливке и меньше доработки по ее шлифовке. Стрелочкой показаны уже выглаженные места.

Ставим опалубку вокруг мастер-модели. Мы использовали куски акрила. Можно ипспользовать куски дсп и даже картона — все, что у вас под рукой.

Используя пистолет с термоклеем, укрепляем и изолируем дно опалубки и места стыков опалубки. Можно это также сделать пластилином, но пистолет с термоклеем-идеально удобная вещь для этих целей.

Инструментом приглаживаем пластилин к стенкам опалубки.

Внимание, важный момент! На пластилиновом ложе делаем углубления — их может быть несколько.

Это так называемые замки «папа-мама» вашей будущей формы из 2 частей.

При дальнейшей работе вам будет очень удобно работать с формой, совмещая замки друг с другом-это исключит «съезжание» одной части формы относительно другой в процессе заливки формы.

Фото формы с замками сверху

Тщательно обрабатываем мастер-модель и стенки опалубки разделительным составом для силикона. таким, как ИзРелиз EaseRelease.

Этот разделительный и защитный агент исполняет две фунцкии. Первая не дает силикону залипать на мастер-модели и стенках.

Как сделать силиконовую форму для эпоксидной смолы

Второй создает «скользящий» слой, который облегчает пролив силикона и улучшает рельеф формы, помогая силикону затекать в труднодоступные участки, сокращает вероятность образования пузырей.

В общем, в любой непонятной ситуации используй ИзРелиз, крутая штука ��

Как сделать силиконовую форму? Всё [что я знаю] о силиконовых формах | Masherisha

Окраска и смешивание силикона.

1. Как определить необходимый объем силикона?

Можно поступить просто-засыпать нашу мастер-модель чем-то сыпучим, высыпать в мерный стакан и определить объем необходимого силикона.

Второй путь — перемножить геометрически ширину, высоту и длину места, которое мы будем заливать силиконом.

Далее, к объему мы прибавляем около 10-15 процентов и получаем массу необходимого силикона.

Пример-300 мл объем, значит, нам нужно будет около 330-345 г силикона.

2. Приступаем к смешиванию силикона.

Первая рекомендация: если в силиконе указано смешивать по массе, смешиваем по массе, пользуясь весами.

Если в силиконе указано смешивать по объему, смешивайте по объему или шприцами.

Как сделать силиконовую форму сложной статуэтки, отливка жидкими пластиками

Если в силиконе указано смешивание по массе, а вы будете работать со шприцами, — нужно понимать, что вы уже нарушаете пропорции. Делать это крайне нежелательно, это может привести к непредсказуемым последствиям.

Окраска силикона и использование пигментов

Так как силикон состоит из 2 компонентов-основы и отвердителя, нам необходимо контролировать, насколько хорошо вмешан отвердитель в основу.

Поэтому мы добавляем немного красителя для силикона (не очень важно, это будет основа или отвердитель либо вы просто вы добавите его в процессе смешивания).

Этот простой этап-гарантия равномерно отвержденной формы без «мокрых» неотвержденных участков.

Нежелательно использовать непредназначенные для силикона красители или краски, особенно пищевые.

Они часто могут вступать в реакцию с силиконом и не давать ему отвердиться. Если вы используете неизвестные вам красители, проэкспериментируйте на небольшом количестве силикона, чтобы не испортить основную форму.

Мешаем медленно и аккуратно, стараясь не слишком взбивать силикон. Идеален для этих целей широкий деревянный шпатель.

Особенное внимание уделяем пристеночным зонам-хорошо проходимся шпателем около стенок емкости для смешивания.

Оставляем силикон полимеризоваться, важно это делать при комнатной температуре.

Сколько сохнет силикон-можно прочитать в рекомендациях к каждому конкретному продукту, но обычно нежелательно трогать форму около 8 часов.

Проверяем, высох ли компаунд и аккуратно разбираем опалубку.

Тщательно снимаем пластилин. Наша первая часть формы готова!

Как видно, форма имеет ярко выраженные углубления — наши будущие замочки.

Как сделать идеальный мелкий рельеф в силиконовой форме своими руками

Аналогично смешиваем вторую часть силикона.

Важный момент!

Тщательно обрабатываем разделительным составом ИзРелиз первую часть формы и стенки опалубки в 2-3 слоя, дайте последнему слою высохнуть около 30 мин.

Силикон имеет высокую адгезию к самому себе и если не обработать разделителем, обе части формы просто «врастут» друг в друга.

После этого красим, смешиваем и заливаем вторую часть силикона.

Оставляем силикон полимеризоваться положенное время, при комнатной температуре.

Внимание! Если вы хотите немного ускорить данный процесс, это поможет сделать легкий нагрев. Силиконы температурочувствительны и, если его легко прогреть, полимеризация ускорится. И наоборот, если у вас слишком холодное помещение, это значительно удлинит время полимеризации силикона.

Форма из 2 частей готова. Как видно, после использования разделителя ИзРелиз EaseRelease она легко разделилась, имеет красивый выраженный тонкий рельеф и удобные замки для совмещения 2 частей формы.

Вычищаем остатки пластилина и вымываем теплой мыльной водой остатки разделителя.

Так как мы заливали форму для последующей отливки гипсом, мы использовали силикон на оловянном отвердителе (технический). Такой, как Силифлекс или Элатсолюкс. Если же идет контакт с пищевыми продуктами, необходимо использовать силикон на нейтральном платиновом отвердителе.

Смешиваем и заливаем гипс (или пластик), чтобы увидеть, насколько же точно скопировалась наша мастер-модель.

Связываем форму и заливаем ее гипсом.

При заливке крутите форму и тщательно простучите все ее бока, помогая выйти пузырям воздуха.

Обе части формы перед заливкой также можно обработать разделителем ИзРелиз, создавая скользящий слой, он облегчает проливку гипса или пластика.

И вот отливка — как видно, она идеально повторяет мастер-модель, даже самые тонкие нюансы рельефа, включая тонкий текст.

Данный метод отливки формы из 2 частей может быть использован для любой трехмерной мастер-модели.

Однако нужно учитывать, что для слишком сложных статуэток необходимы отдельные дополнительные литники в выступающих местах (смотртие другие наши уроки по формам для сложных статуэток).

Изготавливаем силиконовую форму для гипсовой фигурки

Из чего изготовить силиконовую форму и как сделать отливку из гипса

Сегодня мы изготавливаем силиконовую форму и делаем отливку маленькой гипсовой фигурки нэцке.

В предыдущей статье мы остановились на подготовительных этапах процесса изготовления этого подарка. В нашем случае использовался не строительный силикон, а остатки силикона, который специально предназначен для таких целей. Строительный силикон использовался неоднократно, но для изготовления значительно больших по размеру форм, например, при изготовлении ангела.

Остаток жидкого силикона нужно было израсходовать как можно быстрее, так как срок его годности уже истек и он сильно загустел.

В качестве формочки для заливки силикона, использовался пластиковый флакон из аптечки.

В основании гипсовой фигурки посередине делаем тонкое отверстие по диаметру равное диаметру металлической скрепки. Затем смазываем кончик скрепки клеем Момент и вставляем в отверстие в прототипе.

Продев через скрепку зубочистку или другую (только разогнутую) скрепку, вешаем во флакон головой вниз нашу фигурку.

Далее, подготовив из двух компонентов силикон, осторожно заливаем его во флакон и вибрируем смесь. При этом вышло некоторое количество воздушных пузырьков. Если часть их осталась, это не страшно так как поверхность фигурки мы предварительно уже аккуратно закрыли слоем силикона и удалили мелкие воздушные пузырьки.

Теперь ждем сутки, пока силикон полностью застынет.

Разрезаем ножом пластиковый флакон и вынимает готовую форму вместе с нашей фигуркой. Таким способом изготавливаем силиконовую форму только для маленьких фигурок и небольших декоративных элементов.

Извлечение фигурки из формы

Для этого острым строительным ножом зигзагообразно разрезаем силикон по той стороне формы, где находится спина старца. Это делается для того, чтобы шов (если он будет виден) был менее заметен. После отливки след от шва легко обработать обычным ножом, так как гипс в это время еще достаточно мягкий материал.

На фото этот разрез виден. И для четкости вторая фотография разрезанной формы.

Следующий этап – подготовка и заливка гипсового раствора в форму

Для этого использовался архитектурный гипс Г16, его упаковка на фото.

Эта марка гипса самая высокая и отлитое из него изделие получается очень прочное. Не требуется вносить в его состав никаких добавок для улучшения характеристик отливки.

В нашем случае отмеряем на весах 18 гр. гипса и шприцем набираем 8 мл воды.

Эти пропорции желательно также выдержать, если ваша заготовка будет других размеров. Гипс надо засыпать в воду небольшими порциями, а не наоборот.

При этом надо выждать, когда он сам полностью впитает воду, а затем смесь полностью размешивается.

Предварительно в воду добавляем 1 каплю какого-нибудь моющего средства вместо пластификатора.

Все эти действия помогут смеси быть более текучей и дольше не застывать. Это время нужно для того, чтобы успеть отвибрировать смесь для выпуска воздушных пузырей.

В качестве вибратора, поскольку форма маленькая, использовалась электрическая зубная щетка. Она прекрасно справилась с этой работой.

Итак смесь залита, пузырьки выпущены, ждем, когда она застынет и окрепнет.

Через час вынимаем отливку из формы и ножом (пока она хорошо режется) подравниваем основание. Может быть также придется снять следы от шва, если будет такая необходимость.

Как сделать форму с мастер-модели со сложным рельефом

После обработки и сушки покрываем фигурку одним слоем водного лака (можно даже ПВА). Даем как следует просохнуть. Для ускорения этой процедуры используем фен.

Далее разводим в воде пасту-колер или используем жидкий пигмент. Цвет подбираем по желанию. Чтобы получить темно шоколадный оттенок, смешиваем черный и коричневый краситель.

Как сделать силиконовую форму из герметика для фигурок. // Silicone mold made of sealant.

После этого сухой пористой тканью быстро протираем окрашенную поверхность. На выпуклых местах краска сотрется, а во впадинах останется. Вот и всё.

Удачи всем в вашем творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.

Видео: как сделать силиконовую форму

Предлагается также прочитать:

Изготавливаем украшения для сада из искусственного камня

Ваза для цветов

Садовый фонтан с ангелом

Бетонная подставка-колонна под вазу

Изучаем бетонные и около бетонные технологии

Скульптуры из бетона

Как сделать форму для бетона

Изготовление силиконовой формы

По дизайну сада

Декоративные садовые дорожки. Часть 1 (всего 6 частей)

Декоративные площадки. Часть 1 (всего 3 части)

Альпийские горки. Часть1 (всего 4 части)

Формы для изделий из гипса их виды и способы создания

Изготовление формы

Простейшая небольшая форма для поделок из гипса готовится следующим образом. В небольшой короб (картонную коробочку) наливается гипсовый раствор слоем около 1 см. Короб нужен, для того чтобы гипс не растекался. Когда он затвердеет, на этот слой укладывается предварительно смазанная маслом или вазелином модель.

Затем короб с моделью заполняется до середины модели гипсом — получится нижняя часть формы. Чтобы половинки форм было удобно потом совмещать, делаются специальные «замки», для чего на полузатвердевшей нижней половине формы вырезаются на небольшую глубину углы. Застывшую половину формы вместе с моделью следует тщательно смазать маслом или вазелином. Теперь свежим гипсовым раствором окончательно заливаете модель примерно выше уровня модели на 2 см.

Когда форма затвердеет, но еще не окончательно просохнет, половинки с помощью тонкого ножа (лезвия) следует разъединить. В форме необходимо ножом вырезать литейник в виде воронки, доходящей до самой модели. Модель убирается. Половинки форм готовы.

Чтобы отлить копию модели, половинки форм смазываются маслом или вазелином, плотно прижимаются друг к другу (помогают в этом «замки»), можно стыки обмазать пластилином, через литейник в образовавшуюся полость заливается подготовленный гипсовый раствор. После затвердения гипса, форма разъединяется, и копия модели осторожно извлекается.Гипсовые изделия для отделки внутренних помещений зданий отливают главным образом в эластичных формах, разновидностью которых являются клеевые (желатиновые). Клей (желатин) благодаря своей эластичности позволяет снимать форму с модели любой сложности.

При хорошем уходе за формой в ней можно сделать до 60 отливок. Эти формы удобны также тем, что в отличие от гипсовых форм позволяют не зачищать швы на отливке, кроме бокового шва.

Клеевые формы

Клеевые формы делают из желатина или столярного клея открытым или закрытым способом. Сначала готовят клей. Желатин (7 кг) заливают теплой водой (0,5 л) и выдерживают 20-30 минут, пока он разбухнет. Плитку столярного клея разбивают молотком на мелкие куски и вымачивают их в течение суток в воде, меняя ее 2-3 раза, затем, добавив 1,5 л горячей воды, варят на водяной бане до готовности. Клееварка должна быть плотно закрыта крышкой. В конце варки добавляют 300 мл воды и 500 г технического глицерина.

Клеевую форму открытым способом готовят следующим образом. Модель раствором гипса прикрепляют к гипсовой плите, вокруг нее устанавливают деревянные бруски-бортики с небольшим наклоном внутрь. Модель, плиту и бортики покрывают 1-2 раза лаком. Когда лак подсохнет, смазывают смазкой и оставляют на 12 часов. Затем модель обливают клеем (посуду с ним держат над моделью в 10 мм).

Через сутки убирают бортики, с модели снимают клеевую форму. На форму слоем не более 3 см наносится гипсовый раствор – получится кожух, верх которого делают плоским, чтобы его можно было поставить на стол при изготовлении отливок.

Через час кожух снимают с формы. На нем останутся два «замка» в виде выпуклостей там, где были вырезаны предварительно углубления-метки на форме (как при изготовлении гипсовой формы). Затем кожух внутри 2-3 раза покрывают лаком, чтобы форма плотно лежала в нем. Саму форму обезжиривают тальком, квасцами или формалином.

Клеевая форма закрытым способом. Сначала подготавливается модель. Модель из мрамора, кости, дерева, бронзы предварительно следует покрыть густой мыльной пеной, хрупкое изделие, например, из терракоты, — обернуть фольгой, обычную модель накрывают кусочками влажной бумаги.

Подготовленную модель облепливают глиной слоем в 1 см, хорошо выравнивают ее поверхность, покрывают стеариновой смазкой и делают в глине углубления-метки для фиксации кожуха. Затем модель сверху заливается гипсовым раствором — это и будет кожух. Через час кожух можно снять, внутри его следует покрыть шеллачным лаком.

В самых высоких местах кожуха просверливают одно отверстие (суженное наружу) диаметром 4-5 мм для воронки, и второе диаметром 3-4 мм для выхода воздуха. Затем модель (уже без глины) накрывается кожухом и в пространство между кожухом и моделью через воронку заливается клей (при температуре 55°С).

Этот слой клея и образует форму. Через сутки кожух снимают, а форму разрезают специальным ножом (на конце лезвия ножа есть изгиб под углом 120°), на одной стороне формы получается углубление, на другой — выпуклость, что предохраняет части формы от сдвига при изготовлении уже самой копии модели.

Для того чтобы не испортить форму от воздействия воздуха и влаги, ее следует задубить 10%-ным раствором алюмокалиевых квасцов (можно крепким отваром дубовых орешков или ивовой коры). Перед отливкой модель обязательно покрывается внутри смазкой.

Формы из формопласта

В последнее время наибольшей популярностью пользуются формы из формопласта. Они водоустойчивее и эластичнее по сравнению с клеевыми, не усыхают, дольше сохраняют гибкость и эластичность, что позволяет делать в ней до 400 и более отливок, четко воспринимают все мелкие детали модели и точно передают их на отливках.

Формопластовые формы не требуют дубления и смазки, в результате чего сокращается время изготовления отливка, повышается оборачиваемость форм. Но изготовление формопластовых форм имеет один недостаток — формопласт при нагревании выделяет резко пахнущий и вредный газ.

Сначала перед отливкой формы модель подготавливается. Одни модели из твердых материалов очищаются от разных жировых покрытий, краски, лака с помощью растворителя, ацетона или жидкости для снятия красок.

Другие модели (фарфоровые) смазываются кипяченым растительным маслом и нагреваются до температуры 40°С. Хорошо просушенную модель из гипса с помощью кисти два раза пропитывают горячей натуральной олифой, в которую добавляют 5-10% канифоли. Олифа заполняет поры гипса. Если при этом на модели образовалась пленка, ее размывают скипидаром с помощью кисти, модель просушивают, чтобы скипидар улетучился, а затем вновь пропитывают смесью олифы и канифоли.

Из формопласта также можно изготовить формы открытым или закрытым способом.
Закрытая форма из формопласта готовится в два этапа по аналогии с клеевой. Сначала делается кожух, а затем уже отливается сама форма. Подготовленную модель устанавливают на подставку, облепляют глиной толщиной в 2 см, наверху долепливают небольшую трубу (длиной 5 см и диаметром до 2 см), устраивают «замки» и наливают кожух толщиной 3 см (аналогично описанному выше).

Затем снимают кожух с модели снизу вверх и, выполнив необходимые подготовительные операции, снова надевают кожух на чистую модель (модель должна быть влажной, но без капель воды). В пространство между моделью и кожухом через воронку вливается расплавленный формопласт.

Температура наливаемого формопласта должна быть 125-128°С. При заливке формопласта более низкой температуры форма будет расслаиваться. Наливая на модель формопласт, струю направляют на наиболее высокую часть рельефа, чтобы масса постепенно и равномерно растекалась по всей модели. Как только форма остынет до 60°С, ее снимают с модели. При снятии формы с крупных бюстов форму и кожух на модель делают из двух половин, то есть разъемными, так как целый кожух трудно снять с крупной модели.

Силиконовая форма. Делается контейнер для заливки из любого жесткого материала (стеклопластик, ДСП, деревянные дощечки и т. п.). В контейнере не должно быть щелей, поэтому все части обечайки соединяются клеем. Можно просто взять подходящую по размеру емкость (например, ящик).

Берется скульптурный незатвердевающий пластилин (нельзя брать детский пластилин — он очень липкий, от него трудно будет очистить модель), равномерно укладывается почти до половины контейнера. Поверхность пластилина должна быть гладкой, без щелей.

В пластилин вдавливается модель. Вокруг в пластилине карандашом делаются несколько дырочек — «замки», чтобы при изготовлении отливки в последующем не происходило смещение частей формы.
Теперь измеряется необходимый объем формообразующего материала. Для этого насыпается в контейнер сыпучий материал, который потом высыпается в мерную емкость. Поверхность модели смазывается разделительной смазкой.

Для силиконовой формы нельзя использовать силиконовую смазку, используют жировую, восковую смазку или мыльный раствор. Компоненты формовочной массы смешиваются по инструкции и медленно тонкой струйкой заливаются по контуру обечайки, чтобы не появились пузыри. После отверждения верхней части формы аккуратно удаляется пластилин, снова смазывается поверхность модели и формы, включая замки. Готовится формовочный материал и заливается вторая часть формы. После полного отверждения второй части форма разнимается и модель извлекается. Форма готова.

Как сделать силиконовую форму для эпоксидной смолы и украшение в морском стиле

В этом мастер-классе вы расскажем, как сделать правильную силиконовую форму для смолы и затем затем залить из прозрачной эпоксидной смолы украшение в морском стиле с «медузками».
Основные проблемы и вопросы при создании форм для эпоксидной смолы — это как сделать красивую глянцевую форму без дефектов рельефа — пузырей, неровностей, подтеков и так далее.
Мы покажем короткий и эффективный способ, как получить правильный красивый глянцевый молд с отличными ровными краями. Объясним, почему нужно использовать именно платиновые силиконы для форм.
Также, мы покажем несколько нюансов, благодаря которым ваша заливка из смолы будет правильно и равномерно полимеризована.
Итак, приступаем!

Для данного урока нам понадобится

1. Силикон для форм (предназначенный для смол) на платиновом отвердителе (Платинум 23, Платинум 33), краситель для силикона.
2. Электронные весы.
3. Прозрачная декоративная смола (использовалась смола MagicCrystal3D).
4. Одноразовые стаканчики, перчатки, деревянные стеки для перемешивания.
5. Восковой или скульптурный пластилин.
6. Акриловый ролик или скалка.
7. Краситель для смолы синего цвета.
8. Прозрачная пленка для печати на принтере.

Шаг 1

Смешивание и окраска силикона.

Начинаем смешивать силикон. Данный вид силикона смешивается 1 к 1 по весу, это очень удобное соотношение.
Вначале все производители рекомендуют перемешивать силикон в основной банке. Я использую длинную деревянную палочку и в течении 2-3 минут мешаю компоненты в основной емкости.
Для формы смешиваем приблизительно 35 г компонента А и 35 г компонента В- итого около 70 г смеси (этого достаточно на задуманный нами молдик-камею).

Окраска

Для того, чтобы видеть, насколько тщательно мы вмешиваем компонент В в компонент А, мы используем немного красителя для силикона сине-голубого цвета. Это очень важный момент, вы зрительно контролируете насколько тщательно компоненты смешаны между собой, соответственно насколько равномерно силикон отвердится потом (сшивка компонентов силиконовой смеси).

Когда мы добьемся однородного цвета смеси, переливаем силикон во 2 емкость и снова тщательно перемешиваем (делайте так всегда, когда работаете с компаундами, это так называемое правило двойного смешивания).

Шаг 2

Изготовление сложной силиконовой формы

Подготавливаем основу для заливки камеи.

Внимание, мы покажем простой способ сделать форму самому, без сложных опалубок, склейки, вероятности подтеков силикона и других ненужных вам для данной цели сложностей.
Когда вы его поймете, вы подумаете — почему я не делал так раньше?)
Подложка — мы используем специальный восковой пластилин, нейтральный к силикону (например, такой, как восковой пластилин Луч, бельгийский Софти Softy) либо скульптурный пластилин, не содержащий серу.

Внимание, важно! Нельзя использовать детский не предназначенный для подобных целей пластилин, сырую полимерную глину и так далее. Только специализированные виды пластилина. Иначе силикон вступит с ними в реакцию и просто останется жидким.

Для копирования мы используем готовую камею из стекла (стеклянный кабошон).

Важный момент — для того, чтобы получить хороший молд, нужно использовать только ярко-глянцевую мастер модель. Силикон Платинум идеально передает глянец или матовость мастер-модели, соответственно, форма будет иметь красивый глянец, как и отливка из смолы. Используя матовую мастер-модель (предположим, из пластилина или глины), не получить красивый глянцевый молд а, соответственно, отливка будет тоже матовой. Это также допустимо ,но отливку затем нужно будет дольше шлифовать и полировать.
Мы раскатываем восковой пластилин, чтобы получить подложку формы (делайте толщину не менее 2-3 мм).
Аккуратно вдавливаем в пластилин мастер-модель.

Такой простой, но очень эффективный способ избавляет от необходимости приклеивания мастер-модели и опалубки по периметру, дает красивые ровные края молда и отливки. Используя восковой пластилин, нам не нужно ничего клеить или изолировать силикон от подтекания.

Как изготовить силиконовые формы

Обрезаем одноразовый стаканчик и также вдавливаем его в пластилин (собственно, это и будет наша опалубка).
Важно протереть мастер-модель от отпечатков пальцев, пылинок, кусочков пластилина и так далее, так как данный силикон Платинум идеально передает текстуру и это все останется на молде.
Фото-плотно вдавливаем мастер-модель в пластилин, а затем обрезанный одноразовый стаканчик — как опалубку для заливки силикона.

Шаг 3

Заливаем форму

Все подготовлено и мы начинаем заливать силикон. Держим стакан на высоте и наливаем немного силикона тонкой струйкой. Важно! Промазываем первые слои плоской синтетической кистью, распределяя силикон по мастер-модели, чтобы исключить вероятность появления пузырьков. Тщательно промазываем и только затем заливаем основную форму.

Дайте форме высохнуть, обычно это около 8-12 часов.
Если вы следовали инструкциям и тщательно все перемешали, вы вынимаете красивую, равномерно застывшую форму.
Смотрите — так как мы ее не приклеивали, у нее красивый ровный край, не требующий никакого подрезания, у нее нет никаких подтеков силикона.

На фото видно, как блестит рельеф — силикон идеально передал глянец стекла мастер-модели.

Почему нужно использовать именно специализированные платиновые силиконы для форм, такие как Платинум? Кроме того, что они являются стойкими к агрессивной среде смол, они не выделяют на поверхности формы влагу или остатки маслоподобных веществ — то, что мутнит, портит и запузыривает поверхность смолы ( к этому склонны силиконы на основе олова).
Неспециализированные вещи, обратите внимание, типа герметиков, крахмала и прочее (слепи форму из чего-то и палок) 🙂 — мы не обсуждаем, так как мы являемся сторонниками того, что сразу нужно использовать подходящие вещи.
Хотите заливать формы для смолы или пластика — используйте сразу правильные силиконы, это гарантия хорошего результата.

Шаг 4

Заливка смолы

Смешиваем смолу MagicCrystal 3D, как указано в инструкции — 2 части А к 1 части В по весу
Не смешивайте менее 20-25 г смолы одновременно, так как при более малых объемах заливки полимеризация может идти слишком долго или не пройти до конца (это сильно зависит от вида смолы, но обычно около 20 г — это общее правило).
Для более легкого выведения пузыриков смеси мы ставим смесь для дегазации в горячую воду (около 50-60оС) на минуту и перемешиваем. Эта смола очень легко дегазируется и разжижается под воздействием температуры, становится сразу очень жидкой, пузыри выводятся полностью. Дегазация в горячей воде также сокращает время конечной и начальной полимеризации.
Внимание! Если вы получаете прозрачную смолу в холодное время года, ставить ее в горячую воду нужно в большинстве случаев -это делается для того, чтобы убрать мутность, которая проявляется в эпоксидных смолах при попадании в холод.

Правило двойного смешивания!

Переливаем во вторую емкость (на фото — не снимая смесь со стенок первый емкости шпателем, пусть смесь просто стечет сама) и снова медленно перемешиваем до полного исчезновения «перламутровости» смеси.
Это ОЧЕНЬ важный момент, который в большинстве случаев убережет вас от непромешенных остатков смолу у стенок (ак называемые проблемные пристеночные зоны)

Для рисунка мы используем прозрачную пленку, на которой напечатан готовый рисунок медузок (обычная прозрачная пленка для принтера, вы можете напечатать любой рисунок).
Например, можно использовать разновидность прозрачной пленки Magic Epoxy Film для лазерных принтеров ( и цветных и черно-белых изображений, в черно-белых работах в сочетании со смолой-своя прелесть).

Вырезаем по форме нашей камеи пленку.
Наливаем небольшую часть смолы, затем закладываем сверху пленку и снова заливаем слой смолы.
Если вы хотите,чтобы медузки как бы «плавали в центре» смолы, налейте небольшую часть смолы, положите пленку и дайте смоле прихватиться в течении 1-2 часов. Затем смешайте новую порцию смолы и заливайте далее, тогда пленки не «всплывет» вверх заливки.
Как видно, дегазированная и смешанная таким образом смола Magic Crystal 3D абсолютно прозрачная без пузырей, легко заливается.

Накрываем отливку куполом, даем ей прихватиться несколько часов, чтобы верх стал почти твердым.

Шаг 5

Заливка фона

Снова смешиваем смолу и добавляем в нее синий краситель для смолы (небольшое количество, буквально на кончике зубочистки, так как он очень концентрированный).
Маленький нюанс — подготовьте еще сразу парочку молдов, залить остатки смолы) так как смола почти всегда остается и чтобы не выбрасывать остатки смеси, им потом всегда можно будет найти применение.
Так как смолы склонны давать усадку, доливка синего фона кроме внешнего красивого эффекта, убирает эффект «острых краев» .

Снова накрываем смесь куполом ( купол предохраняет от пыли, шерстинок, потоков воздуха) и оставляем для окончательной полимеризации на 24 часа. Важно, чтобы смола сохла в равномерно теплом помещении, без потоков холодного воздуха.
Если дать меньшее количество красителя, отливка останется полностью прозрачной. Если дать бОльшее количество-фон будет почти непрозрачным, и только на свету будет давать синий «отсвет». Я немного переборщила, так как краситель ОЧЕНЬ концентрированный и у меня фон дает только синий отлив.

Для внешней полировки и доработки краев используется сильная полировальная паста для смолы 3M, внешний вид доводится до окончательного блеска и глянца. Для доработки краев — наждаки или шлифовальные бафы. Как видно, благодаря такому способу, отливка имеет практически идеальные края, требующие только малой доработки.
Пастой можно пользоваться и вручную ( с полировальными бафами, можно брать бафы маникюрные полировальные, с самой мелкой гритовкой), но в идеале-использовать шлифовальную машину. Стандартные пасты (типа паста ГОИ — не то, они не дают такого красивого и быстрого эффекта, как специализированные пасты для смол).
Просверливаем отверстие для фурнитуры.
Далее вы можете делать с ним что угодно-вставить в рамку, добавить фурнитуру либо просто обработать края и использовать как готовый кулон.

Оцените статью
Блог Кудрявцевой по рукоделию