Мастер-класс Грунтуем и проклеиваем холст на подрамнике

Содержание:

Проклеиваем и грунтуем холст самостоятельно

Иногда я люблю сама подготовить себе холст. Во-первых, потому что мне это нравится. Во-вторых, потому что в этом случае холст получается дешевле, чем покупной (не то, чтобы выходило очень дешево, но все же). В третьих, можно получить нестандартный размер холста.

Для того, чтобы разобраться в этом и найти эффективный и качественный способ, я читала много статей, смотрела нудные видео, изучала разные серьезные книги. В общем, потрачено много времени, а его у всех мало. Поэтому у меня тут всё кратко, ясно и по делу. Обмен опытом.

О материалах

Подрамник можно купить в художественном магазине или багетной мастерской. Холст — в магазине тканей. Лучше всего чистый лен, можно лен с хлопком. На ткани не должно быть много узелков и другого брака, ткань не была слишком тонкой или рыхлой. Для небольших холстов можно купить ткань совсем недорого в магазине обрезков. Многие художники используют двунитку, но я остерегаюсь (она слишком дырявая), все-таки как-нибудь попробую. Желатин можно купить в продовольственном магазине. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), касторовое масло, глицерин продаются в аптеке.

Холст надо натянуть на подрамник. Можно самостоятельно с помощью мебельного степлера, а можно с помощью мужчин (надо же дать возможность проявить любовь).

Рецепт клея из желатина (для проклейки)

Для первой проклейки холста лучше использовать 7%-ный желатиновый клей.
7 граммов на 100 граммов воды.
Это значит, что на маленький пакетик желатина (10 грамм) надо 142 грамм воды, а на большой пакетик (25 грамм) — 357 грамм воды. Вес воды можно округлить в меньшую сторону. И помним, что 1 грамм воды = 1 мл.

Итак:
— 25 грамм желатина;
— 357 грамм воды (можно 350);
— 1/2 таблетки аспирина;
— 1 чайная ложка пластификатора (глицерин или касторовое масло).

В холодной кипяченой воде замочить желатин на 1 час, потом добавить измельченный аспирин и пластификатор. Нагревать, помешивая, до температуры, которую терпит палец руки. Снять с огня и пусть остывает при комнатной температуре несколько часов, чтобы получилось желе средней мягкости. Консистенцию хорошо видно на фото выше.

25 грамм желатина хватит приблизительно на 2 холста 40 на 50 см и на 2 проклейки. Приблизительно, конечно.
Глицерин и касторовое масло можно купить в аптеке.

На мой взгляд, самый простой и эффективный способ – проклейка холста рукой. Обычно делают это также губкой, шпателем, ножом, мастихином… Как я поняла, удобство зависит в основном от консистенции клея: если жидковат, то губкой будет удобнее, чем рукой. Если клей слишком жидкий, то больше вероятность, что он просочится насквозь. У меня 7%-ая консистенция, клей не получается жидким, от руки немного подтаивает и это помогает.

Проклейка холста

1 проклейка.
Перемешать готовый клей по рецепту из предыдущего поста. Теперь можно его наносить на холст. От тепла руки желе будет немного таять, поэтому долго не надо возить по одному и тому же месту, иначе холст будет сильно провисать и может пропитаться насквозь. Боковые части тоже проклеиваем. Клея идет довольно много.

Оставить для просыхания на 10-12 часов. Станет как барабан. Можно шкуркой слегка пройтись.

Как Загрунтовать Холст

2 проклейка.
Используем или этот же клей или 5%-ный (5 грамм на 100 грамм воды, 10 грамм на 200 грамм воды, 25 грамм на 500 грамм воды). Также втираем в холст. 10-12 часов для просушки и снова шкурка.

Делать лучше 2-3 проклейки, главное, чтобы клей не просочился насквозь, и в итоге не должно быть на просвет дырочек.
На фото видно, как выглядит холст сразу после проклейки.

Далее можно грунтовать.

Грунтовка холста

На фото показаны материалы, которые я использовала и результат работы.

Обычно я грунтую в 2-4 слоя. Главное правило: слой не должен быть толстым. Между слоями нужна просушка в несколько часов, не меньше 2. И каждый раз можно слегка шкурить. Боковые стороны тоже грунтуем.

1 грунтовка.
Для первого слоя грунтовки лучше всего купить в строительном магазине хорошую акриловую белую краску для внутренних и наружных работ. Многие художники советуют использовать простую водоэмульсионную краску, но я думаю не стоит сильно экономить на грунте. В краску для 1 слоя можно добавить остатки клея (чуть подогреть, чтобы не было комков). Покрывать с помощью широкой кисти. Консистенция краски — как жидкая сметана, скорее даже, как кефир.

2 грунтовка.
Для второго слоя используем ту же краску, только более жидкую без клея.

3 грунтовка (заключительная).
Часто использую готовый грунт из художественного магазина. Производитель лучше Сонет, а не Гамма (какие-то комки, рыхлый, желтоватый). Но можно использовать снова ту же акриловую краску. Опыт показывает, что она не хуже. Сейчас есть очень хорошие акриловые краски, а последний слой всегда можно сделать художественным грунтом.

В итоге имеем холсты хорошего качества и гордимся собой!

Мастер-класс Грунтуем и проклеиваем холст на подрамнике

В этой статье я опишу доработку купленного, уже натянутого на подрамник и загрунтованного холста для живописи маслом. Но сначала я дам небольшие советы по покупке холста.

Я не буду перечислять производителей холстов — их много. Причем, чаще всего они отличаются только именем, а не качеством. Страна происхождения также не имеет значения. Например, часто ругают китайские холсты (скорее всего, по старой привычке, хотя ныне Китай уже совсем не тот, точнее к нам перестали везти только «дешевку»), но среди них много весьма приличных. Я знаю это по собственному опыту, поскольку довольно часто покупаю готовые холсты, хотя и предпочитаю готовить их сама, и в последнее время в основном покупаю китайские, хотя пробовала и холсты других стран.

Итак. При покупке холста обратите внимание на следующее.

  1. Правильная ширина планки подрамника. Если холст небольшой, до 50 см по длинной стороне, ширина планки подрамника должна быть равна 4 см, если размер холста больше, ширина каждой планки должна быть 5,5 см. Это минимальные размеры, они могут быть и больше, но обычно готовые подрамники делаются именно из таких профилей. Может так оказаться, что холст по какой либо стороне больше 50 см, а планка в нем стоит 4-сантиметровая. Этот размер считается допустимым для холстов до 70 см, но я не рекомендую вам брать такие холсты – подрамник должен быть жестким.

Наличие поперечной планки. Если вы покупаете холст с длинной стороной от 70 см и более, в середине этой длинной стороны подрамника должна стоять дополнительная поперечная планка, не дающая боковой планке прогнуться, а если холст «квадратный» (т. е. обе его стороны более 60 см.), то две планки – крест-накрест.

Подрамник должен бытьпрофильным. У хорошего подрамника боковые планки должны иметь на внешней кромке буртик, предотвращающий контакт холста с внутренней кромкой подрамника. Проверить это можно двумя способами. Первый, самый надежный, легонько нажать пальцем на холст недалеко от внешней кромки подрамника: если холст продавится и вы не почувствуете под ним жесткую планку, все в порядке; иначе смело откладывайте такой холст. Лучше сделать это по всем сторонам. Второй способ, менее надежный – заглянуть на обратную сторону натянутого холста: если между холстом и подрамником видна щель, не менее 3 мм, тоже все в порядке.

Почему это важно? В процессе письма даже туго натянутый холст слегка прогибается в месте работы кистью или мастихиномм, а в результате, если буртика нет, у вас на картине образуется линия от внутренней кромки подрамника. Да и кисть в этом месте будет спотыкаться.

Подрамник должен быть модульным, т. е. разборным, с клиньями, а не цельным, собранным намертво. Как их отличить? Очень просто – в комплект готового холста на подрамнике обязательно должны входить клинья: по два клина на каждый угол и по два на каждую поперечину. Если клиньев нет, то перед вами цельный подрамник. Ну или некомплект. Обязательно пересчитывайте клинья – бывает, что при комплектации кладут на один меньше.

Почему именно модульный подрамник? Даже если холст при покупке натянут как барабан, он может слегка провиснуть в процессе написания картины. А порой и остаться провисшим даже после ее высыхания. Если у вас цельный подрамник, вам придется перетянуть холст (занятие, я вам скажу, не из простых – гораздо проще купить отдельно подрамник и холст и натянуть холст самому), на модульном же вам достаточно будет просто подбить нужные клинья, чтобы холст снова звенел как барабан.

Отсутствие перекоса. Холст на подрамнике не должен быть перекошенным – художники называют это явление вертолетом. Достаточно просто положить холст на ровную поверхность и попробовать покачать его за один угол. Если вам это удастся, холст перекошен. У идеального холста все четыре угла плотно лягут на эту самую поверхность.

Равномерность грунта. Холст должен быть покрыт грунтом равномерно – без пропусков, клякс и комков. Причем грунт должен закрывать не только лицевую (рабочую) поверхность холста, но и его боковые стороны.

Материал грунта. Обычно производители указывают, какой грунт использовали. Если грунт не указан, лучше не связывайтесь с таким холстом. Я предпочитаю холсты с акриловым грунтом. Помимо акрилового, холсты также покрывают эмульсионным грунтом или масляным грунтом. Брать холст с масляным грунтом не советую – намучаетесь. Эмульсионный же грунт вполне сносен, хотя, как я уже сказала, я предпочитаю акриловый грунт.

Материал холста. Лучше всего, брать льняной холст, следом идет хлопчатобумажный холст, а в конце находится синтетический. Однако все зависит от того, что вы собираетесь писать. Если шедевр, то лен вне конкуренции, если этюд, возьмите синтетику. Нечто среднее лучше писать на хлопчатобумажном холсте – и относительно дешево, и сравнительно хорошее качество. Но опять оговорюсь, я не претендую на абсолютность – поэтому попробуйте разные холсты и выберите сами, что вам нравится. Обратите внимание на фактуру холста, то есть способ его плетения. Я не обнаружила преимущества того или иного плетения с точки зрения качества – все зависит от того, что и как вы собираетесь изобразить на этом самом холсте. Как я написала в начале статьи, для важных работ я предпочитаю делать холсты сама. Готовыми же я покупаю лишь небольшие холстики, чтобы отработать какую-то технику или создать небольшую работу, которую не собираюсь выставлять как шедевр. Это холсты не более 50 см, в основном – китайские и в основном сделанные из хлопка с синтетикой, иногда – из хлопка со льном.

Размер зерна холста. Обратите внимание на зернистость холста, то есть на размер его выступов, который зависит от толщины нитей, из которых он сплетен. Чем толще нить, тем зернистее холст. Выбирайте зернистость в зависимости от вашей манеры письма. Если вы пишете пастозно, мелкозернистый холст, скорее всего, вам не подойдет, а если предпочитаете гладкое, лессировочное письмо, то крупнозернистый холст, как бы он вам ни нравился, лучше не покупать. Хотя, конечно, это зависит от того, чего вы хотите добиться в готовой картине. Для начала вам лучше выбрать холст со средним зерном, а по мере роста вашего опыта вы сами определите, остановиться вам на этом зерне или же взять холст с зерном побольше или поменьше.

Цена холста. Это, пожалуй, самый важный параметр для художника. Ведь основные затраты любого художника приходятся как раз на холст с подрамником, если не считать заказ рамы. Хороший холст на хорошем подрамнике и стоит хорошо – особенно больших размеров. Поэтому решайте сами, за какие деньги и что вам покупать. И учтите, дороже – не всегда лучше. Внимательно исследуйте холсты с разными ценами так, как я описала выше, определите, что вы на этом холсте будете писать, а уж потом выберите.

Кстати, насчет рам. Поделюсь жизненным опытом. В начале я стремилась подбирать размер холста с учетом картины, но довольно скоро обнаружила, что мне на каждую картину требуется своя рама, а каждая рама обходится мне в копеечку. Поэтому я наконец послушала мужа и перешла на картины лишь нескольких размеров. В результате я теперь при необходимости (выставка там или продажа) просто переставляю раму с одной картины на другую. Так что советую и вам сразу приучить себя покупать холсты одинакового размера, ну или двух-трех размеров. Если вы решили заняться живописью серьезно, скоро у вас скопится столько картин, что индивидуальная рама для каждой из них станет для вас накладной. Да и места картина в раме больше занимает, чем просто на подрамнике.

Итак. Холст вы купили, однако не спешите приступать к написанию картины. Сначала холст надо дополнительно покрыть слабым раствором клея или, что лучше – слабым грунтом.

Производители, как правило, экономят на грунте, они тоже считать умеют. А это может привести к тому, что в процессе написания картины или после ее высыхания вы столкнетесь с пожуханием, т. е. краска начнет потихоньку терять свой первоначальный блеск и станет тусклой, пожухнет, как говорят художники. И даже покрытие картины лаком не поможет вам. Это происходит потому,что недостаточно проклеенный холст вытягивает из краски масло, раньше чем она успеет «высохнуть». Я взяла последнее слово в кавычки потому, что краска не высыхает в прямом смысле этого слова, то есть масло из нее не испаряется, как вода из, скажем, белья. Масло при «высыхании» полимеризуется, то есть становится своего рода пластмассой, в которой прочно замурованы частички красителя. Те самые, которые придают ей цвет. То есть, если допустить, что все масло вытянется грунтом, у вас на холсте фактически останется лишь ничем не удерживаемый порошок (подробнее о составе и свойствах красок вы может просчитать в мое статье Краски. С чего начать). В лучшем случае, как я сказала, картина лишь пожухнет, потускнеет, а в худшем краска просто осыпется с холста, поскольку порошок – он и есть порошок.

Именно поэтому ни в коем случае нельзя позволить маслу уйти из краски в грунт. А это означает, что лучше перестараться и «доработать» готовый холст, чем потерять удачную картину. Кто его знает, что там за грунт на готовом холсте и сколько его.

Поэтому я покрываю купленные загрунтованные холсты либо желатиновым клеем, либо же акриловым грунтом, купленным в художественном магазине и немного разбавленным водой. (Иногда я смешиваю клей и грунт, как в ролике.) Наношу я этот клей или грунт широкой кистью, в один или два слоя. Если наношу два слоя, то даю первому высохнуть несколько часов, прежде чем нанести второй. На следующий день на таком доработанном холсте уже можно писать картину.

Весь процесс доработки я показываю и комментирую в следующем видеоролике.

Натяжка картины на подрамник: Мастер-класс смотреть онлайн: Натяжка холста с заготовкой картины по номерам на подрамник

Мастер-класс смотреть онлайн: Натяжка холста с заготовкой картины по номерам на подрамник

Недавно ко мне обратились с проблемой: купили картину для раскраски по номерам, а она оказалась без подрамника. Просто холст в рулоне.

Чтобы приступить к раскраске картины, нужно было найти подрамник и натянуть на него холст.

Размер картины 40х50 см. Можно было изготовить новый подрамник, но потребовалось бы ждать несколько дней.
Так как просили сделать картину срочно, ждать изготовления подрамника не хотели, пришлось взять готовый промышленный холст на подрамнике, снять сам холст, а подрамник использовать для натяжки картины.

Большой холст своими руками для акриловой живописи. Натяжка, проклейка, грунтовка. Часть 1 — натяжка

После снятия холста, оказалось, что модульный подрамник промышленного холста по углам скреплен двойными скобами. Вот одна из причин, почему у такого подрамника не получается использовать клинья для натяжки!

Подрамник с обратной стороны:

Теперь расскажу, как происходит натяжка холста на подрамник и что для этого нужно.

Из инструментов нам понадобятся:

  • степлер;
  • скобы к степлеру;
  • молоточек;
  • пульверизатор.

Сначала даем холсту немного вылежаться и распрямиться в развернутом виде:

Часто рекомендуют увлажнить холст с обратной стороны. При увлажнении и последующем высыхании холст сам натягивается. Но это стоит делать, если вы уверены, что натянете все быстро.

Иначе, при высыхании возможна неравномерная натяжка холста.

Следующий этап: располагаем подрамник на холсте, со стороны рисунка, по центру изображения картины:

С обратной стороны на холсте делаем отметки по краям подрамника.

Получается примерно вот так:

Метки, по которым расположим подрамник, на обратной стороне холста получились такими.

Теперь кладем холст на ровную поверхность лицевой стороной вниз. У меня под рукой оказался мебельный щит. Еще в полиэтиленовой упаковке. Его и использовал.

По полученной разметке разместим на холсте подрамник. Подрамник должен располагаться буртиками (выступами профиля) к холсту.

Теперь можно начать крепить холст к подрамнику.
Загибаем холст на подрамник и первую скобу ставим степлером по центру длинной стороны подрамника. Не натягивая холст!Если скоба вбивается не до конца — добиваем ее молоточком!

Целиком это выглядит так.

Затем холст загибаем на подрамник с противоположной стороны и ставим вторую скобу. При этом холст, что есть силы, натягиваем рукой! Только рукой! Инструмент не использовать! Чтобы натягивать холст специальным инструментом, нужен навык. Иначе можно холст просто порвать.

При натяжении на холсте должна появиться складка в виде натянутой полосы от одной скобы до другой:

Переворачиваем подрамник с холстом и проверяем, что получилось.

Необходимо проверить:
— что рисунок расположен по центру подрамника,
— что нити холста перпендикулярны сторонам подрамника (для холстов без рисунка).

Если картинка куда-то сдвинулась, то вытаскиваем установленные скобы и повторяем предыдущие операции заново.
Если с рисунком все в порядке, то также устанавливаем по одной скобе на две другие стороны подрамника. Что есть силы, натягивая холст рукой.

Опять переворачиваем подрамник с холстом и проверяем, не сдвинулся ли куда-нибудь рисунок.

По центру холста виден крест от натяжения холста между 4-мя скобами.

Дальше продолжаем поочередно устанавливать скобы. Каждый специалист ставит их в своей собственной привычной последовательности. Для нашего размера холста (близкого к квадрату) больше подходит такая:
— сначала по одной длинной стороне ставим по одной скобе слева и справа от начальной,
— потом так же ставим скобы на противоположной стороне подрамника,
— затем тоже делаем по коротким сторонам.

При этом не забываем руками продолжать сильно натягивать холст при установке скоб.

До самого угла скобами не доходим!
В результате должно получиться вот что.

Как загрунтовать холст — простой студенческий вариант.

Еще раз проверяем картину с лицевой стороны.

Проверили. Все в порядке.

Теперь переходим к оформлению углов нашей картины.
В углах скобы вбиваем по одной стороне подрамника (например, по короткой) почти до самого угла. А по другой стороне не доходя до угла 4-5 см.
Это нужно, чтобы можно было согнуть холст по углам картины и заправить его внутрь.

Холст на углах можно обрезать, но я обычно стараюсь заворачивать его целиком, без обрезки. Последовательно закрепляя складки холста степлером.

В конце холст на углах крепим дополнительными скобами степлера.

В результате получаем вот такой угол.

Работа почти закончена.

Но на холсте, особенно на внутренней стороне видны неровности натяжения. И натянут он не очень сильно.

Холст для живописи маслом своими руками

Чтобы это исправить теперь необходимо холст смочить. Это помогает только для готовых загрунтованных холстов!
Для этого используем пульверизатор. Его я взял у жены. Она из него опрыскивает цветы.

Смачиваем холст из пульверизатора с обратной стороны. Несильно, так чтобы не было потеков воды!
Вот так:

При высыхании холст распрямляется и натягивается.

Все! Картина по номерам натянута на подрамник и готова к работе!

Такой вариант натяжки холста на подрамник называется «галерейной» натяжкой. Он позволяет раскрасить у картины боковые торцы холста. Поэтому уже готовую такую картину можно повесить на стену без офомления в раму. На ней не будет некрасивых неокрашенных торцов.
Так же как на этой:

Натягивай грамотно: картину на подрамник, а не то, что вы подумали

Этим постом мы продолжаем серию публикаций материалов из рубрики «как это делается». Вы наверняка знаете, что мы отлично умеем печатать изображения на ткани, баннерах и холстах. И если сами процессы печати очень похожи, то последующая обработка готовых принтов — отдельная история. Сегодня мы приоткроем завесу тайны над процессом натяжки готового напечатанного холста на подрамник.

Как печатаются холсты: просто принтер побольше…

Процесс печати на холсте ничем не отличается от печати на баннере. Правда, если баннерная ткань — чистая синтетика, то холст для печати картин производится только из натуральных волокон. По крайней мере, мы используем именно такие, натуральные. Холст заправляется в печатную машину, и начинается процесс печати.

Пара слов о красках: для печати картин на холсте используются стойкие экосольвентные краски. Вы же не хотите, чтобы картина спустя год или два выцвела и превратилась в кусок тряпки в раме?

А вот то, что происходит потом, после того, как холст с изображением напечатан — читайте и запоминайте.

Подготовка холста для живописи. Как грунтовать и проклеивать холст.

Натягиваем: три способа удовлетворить заказчика

Конечно, проще всего отдать клиенту рулон холста, и пусть он с ним делает что хочет. Но мы не можем так поступить с любимыми заказчиками, и поэтому доводим всё до конца. Натягиваем холст на подрамник. Кстати, вы знали, что существует несколько способов натянуть холст? Их три: стандартная натяжка, галерейная натяжка и студийная.

Как загрунтовать и тонировать холст, обработка. Живопись маслом

  • Первый способ — когда скобы, держащие холст, вбивают в торец подрамника. Если картина будет висеть без рамы — это некрасиво. Мы так не делаем.
  • Второй способ — студийная натяжка холста. Изображение выравнивается точно по размеру подрамника, торцы же закрываются белым незапечатанным полем. Все крепежные скобочки вбиваются с задней стороны подрамника.
  • Третий способ — галерейная натяжка, когда торец подрамника становится продолжением картины. Так делают, когда планируют вешать картину без рамы. Часть изображения заворачивается, закрывая торцы, холст же крепится так же, как и при студийной натяжке: скобочками сзади.

Как правильно грунтовать холст — часть 1. Начинающему художнику.

На картинке всё выглядит красиво. Давайте посмотрим, как на самом деле натягиваются холсты на подрамник.

Для натяжки холста нужен специальный инструмент: особые щипцы и степлер. И, конечно, качественный подрамник. Мы используем особые подрамники со специальной полукруглой фаской. Посмотрите, как он выглядит с передней и задней стороны:

Процесс натяжки начинается с разметки.

Одна сторона холста закрепляется скобочкой по центру, а противоположная натягивается щипцами. Холст, на котором напечатана картина, очень плотный и просто так, без специнструмента его натянуть не получится.

Вообще, для натяжки холста существует специальная схема, согласно которой каждая скобочка вбивается строго по порядку, чтобы холст был натянут ровно, без перекосов.

Получается примерно вот так: на фото ниже вбиты скобки номер 1, 2, 3 и 4.

После того, как холст натянут, аккуратно заворачиваются и крепятся скобочками уголки.

Итог — картина, которую хоть сейчас можно вешать на стену или отправлять в подарок.

Печать на холсте

И, конечно, реклама! А что, мы в своем собственном блоге имеем полное право сами себя отрекламировать.

Заказывайте печать изображений на холсте у нас, в Процвете, на специальном сайте который посвящен широкоформатной печати.

Звоните по телефонам, пишите письма.

Приходите в наши офисы и заказывайте.

Мастер-класс смотреть онлайн: Как натянуть холст на подрамник и загрунтовать его

А вы когда-нибудь задумывались, как вообще подготавливают холсты к работе с маслом? С чего начинают? Сегодня я и хотела об этом рассказать! Некоторые художники используют покупные холсты. Они бывают либо на картоне, либо натянутые на подрамник. На эти холсты уже нанесен грунт, по которому можно смело начинать писать маслом (но советую еще раз загрунтовать самостоятельно, так как там нанесено мало грунта) Но большая часть художников сама натягивает холсты, а затем грунтует. И именно об этом пойдет речь.

Двунитка (ткань, которую мы будем натягивать).

Степлер (+скобы к нему (у меня 6 мм).

«Идеальная натяжка и проклейка холста». Часть 3 курса «Идеальный холст». Художник Ревякин

Ткань разрезаем по размеру подрамника, но оставляя по краям ткань так, чтобы мы смогли завернуть ее потом.

Теперь берем степлер и начинаем вбивать скобы натягивать надо крест на крест.

Загибаем уголки — это очень важный момент! Уголки должны смотреться хорошо, поэтому загибаем качественно!

И вот, у меня готово два подрамника с натянутой тканью. Дело это не женское, но приходится справляться самой �� Советую не натягивать за один день много сразу (с непривычки руки точно будут болеть).

Как натянуть все виды холста / Технорындин

Далее мы грунтуем. Я грунтовала: водоэмульсионка + вода.

После чего грунту дают время. Как только он высохнет можно будет грунтовать либо желатином (в несколько слоёв), либо клеем+ водоэмульсионка. Я пользуюсь когда желатином, когда клеем. Теперь вы имеете примерное представление о том, как же подготавливают холсты к работе. Была ли полезна для вас эта информация, друзья мои? Напишите пожалуйста комментарии. Писать в дальнейшем подобного рода информацию или всё же нет. Художники, вопрос к вам. А вы покупаете холсты уже готовые или всё же подготавливаете к работе все сами?

Как натянуть холст на подрамник Натяжка и перетяжка холста на подрамник

Подрамники

Подрамник служит основой для натяжки холста. Подрамники бывают 2-х видов: модульные (сборные, клиновые) и глухие.

Модульные (сборные, клиновые) подрамники можно купить практически во всех художественных магазинах. Они продаются рейками по 2 штуки (с шагом в 5 см по длине) и стоят немного дороже глухих подрамников.

Модульные подрамники имеют огромное преимущество — их углы жестко не скреплены и при провисании картины, проблему можно легко и быстро исправить в домашних условиях — нужно просто подбить клинья (рисунок №6). Делать это нужно очень аккуратно, чтобы молотком не испортить холст и не перетянуть его.

У глухих подрамников углы жестко соединены и если провиснет холст, то его придется перетягивать. Перетяжку холста должен делать только специалист!

Как правило, для картины среднего размера используют подрамник толщиной 1.8 см., а для галерейной натяжки — 3см.

Как правильно грунтовать холст. Надежда Ильина.

Подрамник и сохранность картины

Некачественный подрамник отрицательно влияет на сохранность живописи. У картин современных живописцев очень часто бывают плохие подрамники. К сожалению, не все художники придают большое значение качеству подрамника.

Дефекты подрамника не позволяют должным образом натянуть на него холст, что в конце концов приводит к разрушению грунта и живописного слоя картины.

Качественный подрамник — основа долгой сохранности живописи.

Рассмотрим основные дефекты подрамника

  • Глухое соединение углов, не дающее возможности регулировать натяжение холста, отчего возникают деформации холста и его провисание.

На «глухие» углы подрамника художники прибивают фанерные треугольники, которые делают подрамник еще более жестким и неподвижным.

Отсутствие крестовины или перекладины — для картин большого размера. Подрамник с крестовиной или перекладиной не перекосится и углы останутся прямыми.

Отсутствие скосов на внутренних сторонах подрамника, отчего возникают заломы и осыпи красочного слоя, которые неминуемы от вибрации полотна при подрамниках, не имеющих этих скосов.

Лучше выбирать подрамник, у которого закруглены все места возможного соприкосновения с холстом (все стороны на лицевой части подрамника), так вы избежите серьезного повреждения холста при транспортировке.

Непрочный подрамник, который при натягивании холста дает перекос.

Ступенеобразное, неплотное соединение планок по углам и на крестовине. С этим дефектом холст деформируется, возникают заломы и осыпи красочного слоя и невозможно плотно соединить картину с рамой.

Подрамник сделан небрежно, из сырого дерева, вследствие чего, через довольно короткий промежуток времени подрамник «поведет» и его придется заменить (в некоторых случаях приходится заменить и раму).

Подрамник сделан из дерева с сучками. Даже качественно сделанный подрамник, на котором есть сучки, со временем обязательно «поведет» и его придется заменить.

Подрамник с жуком-точильщиком. Благодаря деятельности этих насекомых дерево распадается, превращаясь в труху.

Подрамник заражен плесенью.

Инструменты

Для натяжки холста вам понадобится степлер со скобами (рисунок №1), специальный инструмент для натяжки картин (рисунок №2), рулетка и молоток.

Никогда не поручайте натяжку или перетяжку картин случайным лицам: плотникам, столярам и тп. Старую живопись должен перетягивать опытный реставратор!

Очень важно для правильной натяжки холста равномерно натягивать полотно и чувствовать предел натяжения.

Неумелая натяжка приводит к неприятным последствиям:

  • Образование микроразрывов при сотрясении от ударов молотка (в основном это важно для старой живописи).

Если картина слишком сильно натянута — появление кракелюра при самонатяжении картины под влиянием атмосферных колебаний.

Если картина натянута слишком слабо и неравномерно — провисание и образование складок.

Появление трещин в красочном слое и грунте по краям картины.

Сила натяжки холста

Необработанный холст сильно не натягивают, т.к. во время грунтовки он значительно растянется. Окончательным штрихом станет растяжка загрунтованного холста путем подбивания клиньев по углам. Для глухого подрамника желательно использовать загрунтованный холст. Его необходимо сильно натянуть, как барабан.

Натягивать холст во влажном состоянии категорически не рекомендуется, поскольку нити такого холста деформируется безвозвратно. Хлопковые холсты или холсты с примесью хлопка страдают от влажного натягивания кратно сильнее. Смачивание холста имеет советские корни, когда наш художник имел дело с жесткими и ломкими холстами. Такие холсты были настолько неудобны в подготовительной работе, что их придумали «смачивать» для облечения натягивания на подрамник. Тогда же как в Европе такой практики никогда не было.

Натяжка холста на модульный подрамник

  • Измерить диагонали подрамника, они должны быть одинаковые. Закрепить степлером углы (по 2 скобки на угол).

Расположить рисунок картины на подрамнике ровно по горизонтали. Если у вас просто не грунтованный холст, важно расположить его так, чтобы направление нитей холста было параллельным краям подрамника.

Используя инструмент для натяжки, закрепить степлером холст с 4 сторон, как показано на рисунке №3.

Закрепить холст степлером через каждые 4-5 см по всему периметру подрамника, двигаясь от центра к краю, как показано на рисунке №4.

Растягивать холст нужно инструментом для натяжки картин равномерно с одинаковым усилием.

Продолжить натягивать холст на подрамник так, как показано на рисунке №3. На углах холст аккуратно подворачивается и пристреливается степлером.

Проклейка холста Как подготовить холст, живопись маслом.

При натяжке не мочите холст с негрунтованной стороны, это может привести к отслоению грунта.

Вытащить скобки скрепляющие углы подрамника.

Подогнуть и закрепить степлером лишний холст (рисунок №6).

Вставить в пазы на углах подрамника по два деревянных клина и аккуратно подбить их молотком (рисунок №6).

Натяжка холста на глухой подрамник

  • Если есть возможность, то лучше такой подрамник вообще не использовать.

Живопись. Секреты живописца. Как сделать высококачественный холст для живописи своими руками

Проверить диагонали, они должны быть одинаковые.

Расположить рисунок картины на подрамнике ровно по горизонтали. Если у вас просто не грунтованный холст, важно расположить его так, чтобы направление нитей холста было параллельным краям подрамника.

Используя инструмент для натяжки, закрепить степлером холст с 4 сторон, как показано на рисунке №3.

Закрепить холст степлером через каждые 4-5 см по всему периметру подрамника, двигаясь от центра к краю, как показано на рисунке №4.

Растягивать холст нужно инструментом для натяжки картин равномерно с одинаковым усилием и достаточно сильно, поскольку если холст провиснет, надо будет заново его перетягивать.

Продолжить натягивать холст на подрамник так, как показано на рисунке №3. На углах холст аккуратно подворачивается и пристреливается степлером.

Подогнуть и закрепить степлером лишний холст (рисунок №6), он вам еще пригодится при перетяжке картины.

Галерейная натяжка холста

Галерейную натяжку холста обычно используют для безрамного оформления картины. При галерейной натяжке холст закрепляется с обратной стороны подрамника и аккуратно заворачивается на углах.

В домашних условиях достаточно сложно натянуть холст таким способом, поэтому лучше обратиться в багетную мастерскую, в которой есть профессиональное оборудование — станок для галерейной натяжки.

Перетяжка холста

  • В процесс перетяжки картин входит: снятия холста со старого подрамника, изготовление качественного подрамника нужного размера, натяжка холста на новый подрамник, исправление натяжения подтягиванием или подбиванием клиньев.

Несмотря на кажущуюся простоту, перетяжка холста является сложным процессом. Особенности если речь идет о старой живописи в плохом состоянии или полотнах огромного размера.

Выдергиваем скобы или гвозди и снимаем картину со старого подрамника.

Картину кладут лицевой стороной вниз на рабочий стол или на ровный пол. Не слишком острой отверткой аккуратно под углом вынимаем гвоздь или скобу.

Проверяем диагонали у нового подрамника, они должны быть одинаковые.

Накладываем картину на подрамник. Кромки картины выравниваем по линиям подрамника и скрепляем двумя скобами с каждой стороны, предварительно растягивая руками или щипцами вдоль его бортов по углам.

Далее действуем по схеме описанной выше в натяжке картин.

Картины крупных размеров натягивают по-другому — их кладут на пол лицевой стороной вниз на чистую подстилку. Подрамник накладывают на картину фасками вниз, края наживляют так же, как и в первом случае.

Процесс натягивания почти не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что работа идет больше по интуиции, поскольку не видно перед собой живописи. Нужно внимательно рассчитать напряжение руки, соблюдать постоянность и равномерность.

Натягивание картины лицевой стороной вниз предохраняет ее от провисания, от возможных складок красочного слоя и тд. Поскольку картина ровно лежит на полу требуется меньшее напряжение при работе щипцами.

Увеличить натяжение потом можно с помощью клинков подрамника.

Как купить готовый холст на подрамнике

  • Не покупайте готовый холст на глухом подрамнике.

Внимательно осмотрите подрамник на наличие дефектов.

Проверьте мягкость материала подрамника, если дерево слишком мягкое, то не покупайте такой холст. Такой подрамник несложно определить — он раза в два легче обычного подрамника.

Не покупайте готовый холст на подрамнике «Сонет» от производителя «Невская палитра». Если у вас холсты с подрамником этого производителя, настоятельно рекомендуем сразу заменить подрамник.

Подрамник модульный, но сделан из очень мягкого дерева, которое мягче, чем прессованная бумага. Если вы захотите подтянуть холст, то ничего не получится — клинья входят в это дерево как в сливочное масло комнатной температуры.

Степлер для крепления холста к подрамнику.

Если часто натягиваете картины, то рекомендуем купить профессиональный степлер Rapid R153 или Rapid R353.

К этому степлеру подходят любые, даже самые дешевые скобы 53 типа и он очень надежен — нашему степлеру 20 лет и он до сих пор работает.

Плоскогубцы для натяжки холста

Схема натяжки холста

Схема натяжки холста

Схема натяжки холста

Стандартная натяжка холста

Галерейная натяжка холста

Рубрика: изобразительное искусство, подрамник, правила натяжки картин на подрамник, практические советы

© Материал подготовлен художественной галереей Арт СПб

При полном или частичном копировании прямая ссылка на сайт — www.art-spb.ru обязательна!

Горизонтальные картины Панорамные картины Вертикальные картины Узкие вертикальные картины Квадратные картины Круглые картины Овальные картины Картины диптих Картины триптих Картины квадриптих Картины полиптих

Мастер-класс смотреть онлайн: Печать на холсте и натяжка на подрамник

В последнее время, с развитием техники, новых материалов и быстроты жизни по-новому посмотрела на печать, и особенно печать на холсте, ведь оригиналы у меня все выполнены в технике масла на холсте. Очень люблю фактуру холста, объем подрамника, ну и новый плюс, картину на подрамнике можно вешать на стену без рамы. Сегодня это очень популярно. Одно время жила в Италии, как известно рамы у них отменные, но и цены не малые, поэтому все современные работы развешивают в домах без рам — так называемая галерейная натяжка.

Хочу рассказать и показать печать на холсте и его оформление.

Прежде всего подготовка цифрового файла для печати. Я сканирую свои работы, чтобы качество было выше, иногда даже с расширением 800 dpi. Если это большая работа, сканирую её по-частям и собираю в единое целое. После этого обязательно небходимо добавить, именно дорисовать (не растянуть) поля по 3 см с каждой сторны, которые будут органичным продолжением рисунка. Зачем? Эти поля пойдут на торцы подрамника и при этом, сама картинка не исказится — хвост кота или шляпа девочки не загнутся на торцы. Да это кропотливо, но небходимо. Лучше всего это сделать в фотошопе инструментом Клон.

У себя в магазине на ЯМ я продаю цифровые изображения уже с полями и необходимого вам размера. Так как весят они не мало отсылаю посредством файлообменника. Это очень удобно для пересылки в Россию, ведь у служб доставки есть ограничения на размер картин, да и подстраховуются они, требуя разрешение для пересылки, а цифровой файл получил и смело иди в студию печати.

С готовым цифровым файлом на флешке (разрешение 300 dpi, палитра RGB, натуральный размер) иду в студию печати. В принципе, если у нас есть хороший широкоформатный струйный принтер можно распечатать и дома �� Но такового в наличии не оказалось, поэтому иду и в студию и не в ближайшую, а ту которая специализируется на печати на холсте. Почему? Потому что цена у тех кто на этом не специализируется в пять раз выше, во-вторых они берут самый дешевый искусственный холст, ну и просто опыта у них маловато… Заказываю печать на немецком коттоновом холсте, это тот же холст который используется для живописи маслом и акрилом. Такой холст бывает разной ширины: 61 см, 91 см, 107 см, 127 см, 152 см. Поэтому, конечно выгоднее заказывать печать сразу нескольких работ. Вот результат после печати

После этого разрезаем, но не обрезаем лишние поля, они понадобятся для захвата холста пальцами и загиба на торцы и обратную сторону. Покупаем подрамники или заказываем в багетной мастерской. Сегодня в любом магазине для хобби или живописи можно купить уже готовый подрамник или заготовки для него, ассортимент размеров огромный.

Берем степлер и начинаем натягивать. Если обычный холст смачивают перед натяжкой, холст с печатью мочить нельзя т.к. повредим изображение. Тянем всегда начиная с середины, вбивая скобы друг напротив друга.

Доходим до углов и аккуратно заворачиваем углы. Вот так «внахлест» неправильно заворачивать углы. Так они смотрятся неаккуратно и напоминают коробку для конфет.

Вот так правильно. «Нахлест» прячется в середину и получаются четкие уголочки.

После этого мягкой кистью вскрываем дамарным лаком для финишных работ. Есть и другие лаки, главное чтобы они были для финиша, а не для живописных работ.

Очень хорошо смотрится несколько работ, причем необязательно их вешать в одну линию, можно самому поэксперимнтировать ��

Спасибо большое за внимание ��

Как правильно натянуть холст на модульный подрамник

В спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных худо­же­ствен­ных мага­зи­нах мож­но уви­деть боль­шой выбор уже натя­ну­тых хол­стов для живо­пи­си. Но зача­стую там нет инте­ре­су­ю­ще­го нас раз­ме­ра под­рам­ни­ка, высо­ка цена, да и каче­ство этих хол­стов часто жела­ет быть луч­шим.

Сегодня мы рассмотрим, как самому правильно натянуть холст на модульный подрамник не обрезая холст в углах.

Пер­вый вопрос, кото­рый воз­ни­ка­ет перед напи­са­ни­ем кар­ти­ны — выбор под­рам­ни­ка. Суще­ству­ют два вида под­рам­ни­ков модуль­ные и жест­кие (глу­хие). Послед­нее вре­мя все боль­шее рас­про­стра­не­ние при­об­ре­та­ют модуль­ные под­рам­ни­ки. Они удоб­ны и име­ют мно­же­ство пре­иму­ществ перед жест­ки­ми. В отли­чии от глу­хих под­рам­ни­ков модуль­ные состо­ят из четы­рех дере­вян­ных пла­нок, не скреп­лен­ных меж­ду собой жест­ко, они плот­но подо­гна­ны друг к дру­гу и соеди­ня­ют­ся толь­ко через спе­ци­аль­ное соеди­не­ние шип-паз. Глав­ное пре­иму­ще­ство модуль­ных под­рам­ни­ков перед жест­ки­ми в том, что в отли­чии от послед­них, с модуль­ных под­рам­ни­ков не надо сни­мать и пере­тя­ги­вать холст зано­во, если через какое-то вре­мя от тем­пе­ра­тур­но-влаж­ност­ных изме­не­ний он про­вис­нет. Доста­точ­но слег­ка под­бить кли­нья в местах соеди­не­ния пла­нок, немно­го раз­дви­нув их таким обра­зом и обес­пе­чив нуж­ное натя­же­ние хол­ста. Под­рам­ни­ки боль­шо­го раз­ме­ра име­ют так­же модуль­ную попе­ре­чи­ну или кре­сто­ви­ну.

Инстру­мент кото­рый нам пона­до­бит­ся

Для рабо­ты нам пона­до­бят­ся сле­ду­ю­щие инстру­мен­ты: натя­жи­тель, степ­лер, нож­ни­цы, неболь­шой моло­ток, рулет­ка или длин­ная линей­ка и каран­даш.

Мате­ри­а­лы кото­рые нам необ­хо­ди­мы

Пер­вым делом при­сту­па­ем к сбор­ке под­рам­ни­ка. Осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ем плот­но­сти при­ле­га­ния пла­нок в местах сопри­кос­но­ве­ния и обя­за­тель­но про­ве­ря­ем что­бы углы под­рам­ни­ка были стро­го 90 гра­ду­сов. Для про­вер­ки углов кро­ме стро­и­тель­но­го уголь­ни­ка удоб­но, исполь­зо­вать пря­мо­уголь­ный стол, либо внут­рен­ний косяк две­ри.

Сопря­же­ние пла­нок под­рам­ни­ка Вырав­ни­ва­ние углов стро­го под 90 гра­ду­сов

Тол­щи­на под­рам­ни­ков быва­ет раз­лич­на. Самые рас­про­стра­нен­ный раз­мер это 18–20 мм. Допу­стим мы берем под­рам­ник раз­ме­ром 95х55 см при тол­щине пла­нок 20 мм. Раз­мер хол­ста для него нужен на 7 см боль­ше под­рам­ни­ка, зна­чит холст будет состав­лять 102х62 см. Уве­ли­че­ние раз­ме­ра на 7 см необ­хо­ди­мо для того что­бы холст обо­гнул под­рам­ник со всех сто­рон и был закреп­лен с зад­ней сто­ро­ны.

Накла­ды­ва­ем под­рам­ник на холст При­стре­ли­ва­ем холст в первую оче­редь по цен­тру всех пла­нок

Далее берем грун­то­ван­ный холст. В нашем слу­чае это немец­кий льня­ной холст мел­ко­го зер­на. Выре­за­ем необ­хо­ди­мый раз­мер. Лице­вой, грун­то­ван­ной сто­ро­ной кла­дем вниз и опус­ка­ем на него уже собран­ный под­рам­ник. Раз­ме­ща­ем под­рам­ник так, что­бы холст высту­пал за него оди­на­ко­во со всех сто­рон.

Натя­ги­ва­ем холст натя­жи­те­лем перед тем как при­стре­лить оче­ред­ную ско­бу Углы не при­стре­ли­ва­ют­ся

Теперь нам потре­бу­ет­ся степ­лер со ско­ба­ми, опти­маль­но 8 мм, и натя­жи­тель с широ­ки­ми губ­ка­ми. Натяж­ку хол­ста про­из­во­дим в сле­ду­ю­щем поряд­ке. Степ­ле­ром при­стре­ли­ва­ем холст изна­чаль­но по одной ско­бе в цен­тре каж­дой план­ки. Крест на крест. Холст при этом рав­но­мер­но натя­ги­ва­ем.

Скла­ды­ва­ем холст на углу

В даль­ней­шем при­стре­ли­ва­ем холст к одной из длин­ных сто­рон под­рам­ни­ка, пооче­ред­но в обе сто­ро­ны от цен­тра план­ки. Сле­ду­ю­щим эта­пом, натя­ги­вая натя­жи­те­лем, при­стре­ли­ва­ем вто­рую длин­ную сто­ро­ну, так­же от цен­траль­ной ско­бы, вби­той до это­го.

Полу­ча­ет­ся две склад­ки от углов, натя­ги­ва­ем их

Проклейка холста и ткани перед грунтовкой 2/3

Потом при­сту­па­ем к натя­же­нию хол­ста на более корот­ких сто­ро­нах под­рам­ни­ка, так­же вби­вая ско­бы от цен­тра к кра­ям. При­чем край­ние ско­бы долж­ны вби­вать­ся не бли­же 4–5 сан­ти­мет­ров от углов под­рам­ни­ка. К углам холст мы пока не при­стре­ли­ва­ем.

Накры­ва­ем боль­шой склад­кой малень­кую, натя­ги­ва­ем и при­стре­ли­ва­ем

Теперь самое слож­ное. Мы скла­ды­ва­ем холст в углу под­рам­ни­ка как пока­за­но на фото, натя­ги­ва­ем его и при­стре­ли­ва­ем несколь­ки­ми ско­ба­ми. Закреп­ля­ем подоб­ным обра­зом все четы­ре угла. Холст уже дол­жен зве­неть как бара­бан при лег­ком посту­ки­ва­нии по нему.

Рас­кли­ни­ва­ем кли­нья­ми, под­рам­ник слег­ка раз­дви­га­ет­ся натя­ги­вая холст

Как установить клинья в модульный подрамник с холстом

Заклю­чи­тель­ный этап вби­ва­ние кли­ньев в каж­дый угол и пере­мыч­ку, а так­же после­ду­ю­щее лег­кое допол­ни­тель­ное рас­кли­ни­ва­ние под­рам­ни­ка.

Холст натя­нут Мож­но при­сту­пать к твор­че­ству

Все, наш холст натя­нут. Мож­но при­сту­пать к твор­че­ству.

Галерейная натяжка холста | Журнал Ярмарки Мастеров

Оригинальность ГАЛЕРЕЙНОЙ НАТЯЖКИ холста заключается в натяжке на галерейный подрамник так, чтобы холст был загнут на изнаночную сторону, боковые стороны прокрашены. Такой способ оформления картины не требует багетной рамы. Это делает картину не только оригинальной, но и не дорогой из-за экономии денег на раме.

Галерейная натяжка — вид безрамного оформления. Холст натягивается на подрамник, и закрепляется не на боковой стороне, как принято обычно, а сзади. Холст аккуратно заворачивается в углах и выглядит отлично без рамы.

Этот способ натяжки пришел в Россию из Европы. Там это сейчас один из самых модных и популярных способов украшения интерьера. Смысл в том, что часто изображение уже самодостаточно само по себе и рама не обязательна .

Такая натяжка сложнее, более аккуратно выполнена, чем обычная (когда холст загибается на боковые стороны подрамника), и, соответственно, дороже в два раза.

Вот так выглядит обычная натяжка:

Все мои картины в технике Живопись маслом выполнены на итальянском холсте с галерейной натяжкой. Боковые стороны окрашиваю в тон картины. То есть мой покупатель всегда имеет выбор: повесить картину без рамы или одеть ее в раму.

Картина, выполненная на холсте с галерейной натяжкой выглядит очень аккуратно и эстетично.

Ее всегда можно подарить дорогим людям, не стыдясь за торчащие волокна холста по боковым сторонам подрамника.

Как сделать свои собственные подрамники для картины на растянутом холсте

Автор: Dan in Art Tutorials> Painting

Сегодня я собираюсь провести вас через процесс, который я использую для создания своих холстов. Как я уже упоминал в предыдущей статье об улучшении композиций, выбор правильного размера и кадрирования для ваших работ чрезвычайно важен.

Быстрое объявление — EmptyEasel создал более быстрый и простой способ для художников иметь свой собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный сайт!

Если вы художник, единственный способ добиться этого — растянуть холст до нужной формы и размера.

Я использую материалы и инструменты, которые каждый может найти в местном хозяйственном магазине, и часто делаю большие холсты за крошечную долю цены, по которой мне пришлось бы купить их уже готовыми.

Внутренний каркас или структура каждого создаваемого мною холста сделана из дерева 1 × 2 с отделкой в ​​четверть круга.

Подготовка холста к живописи Проклейка холста

После того, как я определился с размером холста, я вырезал четыре куска 1×2 (по одному для каждой стороны холста) с углом в сорок пять градусов на каждом конце.

Вы можете использовать торцовочную коробку и ручную пилу или электроинструменты — в любом случае подойдет. Самое важное — сделать хорошие, равные пропилы под углом 45 градусов на каждом конце, чтобы древесина подходила друг к другу по углам.

Один разрез пилы фактически создает целый угол, как вы можете видеть на картинке слева.

Я использую простой ручной степлер, чтобы скрепить углы вместе, и обычно помещаю по 3 скобы на спереди и сзади соединения.

Благодаря 6 скобам, скрепляющим каждый угол, вся рама становится очень прочной и жесткой.

После сшивания всех четырех углов рамка может выглядеть законченной, но на самом деле это не так.

Видите ли, при растяжении холста важно держать его поднятым над рамой.

Вот почему я также стараюсь вырезать обрезные части на четверть круга, чтобы сделать выступ или край, проходящий по всей внешней границе рамки.

Вы можете вырезать обрезки любым инструментом, которым вы пользовались для обработки других деревянных деталей.

Тем не менее, вы можете предпочесть использовать для них угловую коробку вместо электроинструмента.

Накладки настолько тонкие, что, если вы все-таки используете пилу, закрепите накладку другим куском дерева, чтобы ваши пальцы не были близко к лезвию во время резки.

В отличие от 1×2, один пропил пилой не дает идеального угла из двух обрезных деталей.Всегда будет необходимо отвести одну часть назад и отрезать еще немного, чтобы получить правильный угол.

Мне нравится класть длинный кусок и отмечать только один раз, где будет мой следующий разрез, а затем повторять этот процесс снова для следующей стороны рамы, и снова, пока у вас не будут все необходимые части обрезки.

Разрезать все части сразу обычно не так хорошо, так как углы, которые нужно разрезать на четверть круга, сложнее, чем на 1х2.

Чтобы создать выступ или край, вам нужно приложить одну плоскую сторону четверти круга к стержням подрамника, а другую плоскую сторону направить наружу.Изогнутый край четверти круга должен быть обращен внутрь к центру рамки.

На картинке слева вы можете увидеть, как должен выглядеть угол, когда все части правильно вырезаны и выровнены.

На этом этапе все, что нужно, — это закрепить четверть-обмотки на месте. Лучший способ сделать это — прибить их к раме гвоздями без головы. Те, которые я использую, поставляются в упаковке с надписью «проволочные стержни», но подойдут и финишные гвозди.

Убедитесь, что вы покупаете гвозди, длина которых не превышает ширины вашей четверти округлой формы и 1 × 2 вместе взятых, и размещайте их вдоль обрезков примерно через каждые 4 дюйма или до тех пор, пока они не будут надежно закреплены на месте.

Когда вся рамка готова, пора начинать растягивать холст. Вам понадобится прямоугольный кусок холста размером больше, чем размер ваших подрамников, а также скобяной пистолет, который вы использовали для обработки углов раньше.

На схеме ниже вы можете увидеть правильный метод крепления холста, но я не буду вдаваться в подробности здесь.Вместо этого взгляните на мой урок по растяжке холста.

Это может быть неплохой тренировкой, если вы действительно хотите плотно натянуть холст, но, в конце концов, оно того стоит. Хороший холст должен звучать почти как барабан, когда вы постучите пальцами по его передней части после того, как все будет готово.

Четверть-круглые детали поднимают холст над подрамником. Если вы когда-либо использовали дешевые холсты, возможно, вы чувствовали край деревянных подрамников через холст спереди или даже рисовали возле края, и у вас были разные типы мазков кисти от удара по дереву за ним.

Здесь вся лицевая сторона полотна вызывает такое же ощущение, от центра до края.

Хотя есть и другие решения для создания холстов, я выбрал именно этот, потому что мне это легко сделать и дешевле покупать все части по отдельности.

Итак, теперь, если у вас когда-нибудь появится желание нарисовать холст такого размера или формы, которого нет в магазине; просто возьмите немного дерева, пилу и немного холста и сделайте свой собственный.

Возможно, вам больше никогда не захочется платить за готовый холст.

(PS, когда вы будете готовы разместить свои картины в Интернете перед потенциальными покупателями, посетите сайты художников Hands Free, новый сервис сайта EmptyEasel для художников, который сделает всю работу за вас и позволит вам вернуться в студию. .)

ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

Мы будем отправлять вам статьи и руководства сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию от EE для художников.Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Как растянуть мошонку кольцами: полное руководство по растяжению мошонки — Блог об украшениях для тела и пирсинге

Вы можете быть заинтригованы растяжкой мошонки и задаться вопросом, как растянуть мошонку с помощью колец. Если вас интересует, как растягивать яйца, вам нужно знать, что вы не одиноки. Во всем мире есть много мужчин, которые занимаются растяжкой мяча, добиваясь отличных результатов. Если вы хотите растянуть мошонку кольцами и ищете способ начать, вот пошаговое руководство, как сделать это безопасно.

Пора посмотреть, какие шаги нужно предпринять, чтобы растянуть мошонку кольцами до полного удовлетворения. Вот лишь некоторые из наиболее важных шагов, о которых стоит подумать, но помните, что это лишь краткий план. Всегда будьте максимально информированы и действуйте медленно и осторожно!

Начиная растягивать мошонку с помощью колец и выбирая подходящую носилку для мячей, важно принять во внимание несколько вещей:

Как растягивать мячи

Знай, чего хочешь

Некоторые из самых важных вещей, которые вам нужно принять во внимание еще до того, как вы растягиваете мошонку кольцами, — это именно то, чего вы хотите достичь.Растяжка мяча может дать разные результаты в зависимости от того, что вы хотите, и от устройств, которые вы используете (кольца и другие носилки для мячей), поэтому еще до того, как вы начнете, полезно знать, чего вы хотите и чего хотите достичь.

Перед тем, как вы начнете растягивать мошонку кольцами, настоятельно рекомендуем вам задать следующие вопросы:

  • Каких результатов я хочу? Очень важно знать, чего вы хотите достичь. Растяжение мяча может быть минимальным, чтобы ваша мошонка была немного длиннее, чем она есть у вас от природы.Или вы можете захотеть иметь очень длинную впечатляющую мошонку и чудесные низко висящие яйца. Также имейте в виду, что результаты, достигаемые с помощью растяжки мяча, не всегда постоянны. Если вы хотите получить немедленный результат, который не продлится долго, вам не нужно посвящать растяжке столько времени, сколько тому, кто желает более стойких результатов. Также спросите себя, почему вы хотите растянуть яйца. Это считается крайней формой сексуальной активности и модификации тела, поэтому вам нужно знать, зачем вы это делаете.Некоторым людям просто нравится вид растянутых яиц, в то время как другие ценят дополнительные ощущения во время секса, мастурбации и оргазма. Также некоторым нравится сам процесс (растяжение мяча). Вам нужно подумать о своих причинах растягивания мошонки кольцами.
  • У вас много естественной растяжки? Результаты растяжения мяча и устройства, которые вам нужно использовать, во многом зависят от вашей анатомии. У некоторых мужчин более естественный вис, чем у других, поэтому им следует подходить к растяжке мяча иначе.Кроме того, яички и мошонка бывают разных размеров, так что это еще одна вещь, которую следует учитывать. Важно, чтобы носилки для мячей соответствовали вашей анатомии, чтобы вы могли добиться наилучших результатов. Кстати, никогда не сравнивайте себя и свои результаты с результатами других! Каждый человек индивидуален, что влияет на тип используемых устройств для растяжки мяча, а также на результаты (как долго вам нужно заниматься растяжкой мяча и каких результатов вы можете ожидать).
  • Каковы ваши впечатления и уровень комфорта? Это одни из самых важных вопросов, которые стоит задать себе.Новичкам в растяжке мяча следует подходить к процессу иначе, чем более опытным пользователям. Если вы только начинаете, имейте в виду, что вам, вероятно, понадобится время, чтобы привыкнуть к ощущению растяжения мяча. Возможно, вам даже придется подождать, пока вы не увидите первые результаты. Главное — проявить терпение и не сдаваться. Когда дело доходит до уровня комфорта, неудивительно, что некоторые люди более терпимы к дискомфорту и боли, чем другие. Хотя растяжение мяча не должно быть болезненным (если вы этого не хотите), имейте в виду, что ваш уровень комфорта будет влиять на тип устройств, которые вы должны использовать, и на то, как долго вы должны продолжать растягиваться.

Когда вы узнаете ответы на эти вопросы и поймете, чего вы хотите от растяжки мяча, пора выбирать устройства для растяжки.

Выберите правильные кольца для шариковых носилок

Носилки для мячей бывают разных форм и размеров, поэтому то, что вы называете «кольцами для растяжения мяча», на самом деле представляет собой множество различных устройств, которые можно использовать для достижения своих целей. Как вы увидите, кольца для растяжки мяча бывают самых разных конструкций и сделаны из самых разных материалов, поэтому вы можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашей анатомии и вашим целям в растяжке.

Излишне говорить, что важно всегда использовать только специально разработанные носилки для мяча, гири и другие приспособления, предназначенные для растяжки мяча. Никогда не кладите какие-либо предметы вокруг своих мячей и не пытайтесь сделать самодельные носилки для мячей. Имейте в виду, что носилки для мяча специально разработаны не только для получения отличных результатов, но и для обеспечения вашей безопасности, поэтому крайне важно использовать только специализированные устройства, предназначенные для растяжки мяча.

Существует множество различных типов носилок для мячей и утяжелителей, которые можно использовать для достижения желаемых результатов.К наиболее популярным относятся:

Самыми популярными типами носилок для мячей своими руками являются:

  • Металлические носилки для мячей : Это наиболее эффективные типы утяжелителей для мячей. Они специально разработаны для обеспечения наиболее эффективных результатов. Они прочные, прочные и тяжелые, поэтому вы знаете, что получаете лучшее. Есть много различных конструкций металлических носилок для мячей, поэтому вам не нужно ограничиваться простыми кольцами для растягивания мяча, если это не то, что вам нужно.С другой стороны, металлические шариковые кольца очень популярны не зря, поэтому вы можете захотеть их использовать.
  • Кожаные носилки для мячей : Эти носилки сделаны из кожи и бывают разных форм и дизайнов. Некоторые просто сделаны из кожи, в то время как у других есть небольшие металлические утяжелители под кожей для улучшения результатов. Вообще говоря, эти носилки для мячей созданы для более обычных пользователей, которым не нужны постоянные результаты растяжения мяча. Кроме того, имейте в виду, что многие люди предпочитают сочетать кожаные и металлические носилки для мячей для достижения наилучших результатов и впечатлений.
  • Носилки-парашюты . Это специально разработанные носилки для мячей, созданные для вывода опыта на новый уровень. У них есть специальные крючки для прикрепления дополнительных грузов или веревок, поэтому они идеально подходят для тех, кто любит практиковать растяжку мяча как часть своего бондажа и других видов деятельности.

Самые эффективные кольца для натяжения шариков изготовлены из металла. Металлические носилки и утяжелители для мячей специально разработаны для достижения наилучших и стабильных результатов.Скорее всего, когда люди спрашивают, как растянуть мошонку с помощью колец, они имеют в виду металлические носилки для мячей. Если вы хотите добиться наилучших и устойчивых результатов, используйте эти носилки. Кроме того, эти растяжки очень интенсивны, поэтому они идеально подходят для тех, кто любит сам процесс растяжки и хочет использовать его для возбуждения и удовольствия. Эти носилки также подходят, если вы хотите добиться впечатляющих результатов с низкими вешалками.

При этом имейте в виду, что носилки с металлическими мячами, как правило, интенсивны, поэтому новички могут сначала попробовать кожаные носилки.Это не ошибка, если вы хотите именно так, особенно если вы используете гантели с мячом только для случайной растяжки и не ищете долгосрочных результатов.

Однако не пугайтесь металлических носилок для мячей. Они могут выглядеть интенсивно, и да, они тяжелые и прочные, но если носилки качественные и хорошо спроектированы, беспокоиться не о чем. Эти кольца для растяжки мячей сможет использовать даже новичок. Они специально разработаны, чтобы быть гладкими и обеспечивать максимальный комфорт, а также давать впечатляющие результаты.Другими словами, если вы хотите попробовать носилки с металлическими мячами, но сомневаетесь, потому что боитесь боли и дискомфорта, не делайте этого. Металлические шариковые кольца созданы для комфортного использования, поэтому нет причин не попробовать их с самого начала, если вы этого хотите.

Кроме того, имейте в виду, что «кольца для растяжения мяча» могут означать многое. Для большинства людей это означает любые носилки для мячей, а для других это просто носилки для мячей. Тем не менее, некоторые люди рассматривают кольца как только определенные типы носилок для мячей, обычно это носилки для круглых шариков, двухкомпонентные носилки для шариков или носилки для пончиков.

Мера подходящего размера

Когда вы узнаете, какие устройства вы хотите использовать для растяжки мошонки кольцами, важно заказать носилки по вашему выбору. Опять же, помните, что каждый человек индивидуален, поэтому важно подобрать кольцо для растяжки мяча, которое действительно вам подойдет. Единственный способ добиться этого — использовать носилки нужного размера.

Другими словами, вам придется измерить мошонку для носилок.Это жизненно важный шаг, который вам необходимо сделать перед тем, как заказать носилки, иначе вы не сможете безопасно пользоваться носилками. Никогда не используйте слишком тугие или слишком свободные носилки, потому что это рецепт неприятностей! Всегда измеряйте себя, чтобы узнать свой размер и правильный размер устройства для растягивания мяча на заказ.

Имейте в виду, что носилки для мячей немного отличаются от других секс-игрушек (например, анальных игрушек или даже уретральных игрушек), то есть вы не всегда можете определить, какой размер вам нужен.С игрушками для уретры вы можете немного поэкспериментировать, если, например, заказываете звуковой комплект, но носилки для мячей обычно продаются индивидуально. Кроме того, в отличие от украшений для пирсинга, когда вы всегда знаете свой размер на основе калибра, которым вы проникаете, вы не сможете определить свой точный размер для носилок для мячей.

По всем этим причинам важно измерить вес мяча, если вы хотите растянуть мошонку кольцами. Для обеспечения безопасности и достижения наилучших результатов вам необходимо убедиться, что ваша носилка для мячей подходит.

Щелкните здесь, чтобы получить подробные инструкции по измерению носилок для мячей.

Подготовка к растяжке

После того, как вы выбрали кольца для растяжки мяча и они хорошо подходят, самое время заняться растяжкой мяча. Возможно, вам не терпится начать, но имейте в виду: никогда не стоит сразу же прыгать! Лучше всего подготовить свое тело к растяжке мячей. Это заставит вас расслабиться и подготовиться к этой деятельности, что обеспечит идеальный комфорт и наилучшие результаты.

Всем людям следует подумать о подготовке перед растяжкой мяча, но это обязательно для начинающих пользователей, которые только начинают. Если вы новичок, вам следует потратить некоторое время на подготовку своего тела.

Щелкните здесь, чтобы получить подробные инструкции о том, как подготовиться к растяжке мяча.

Наденьте кольцо для растяжки мяча!

Наконец-то пора попробовать растяжку мяча! Когда вы как следует расслабитесь и будете готовы, вы можете приступить к тому, чтобы надевать носилки.Процесс будет немного отличаться в зависимости от типа устройства для растяжки, которое вы используете, но в любом случае вам понадобится немного смазки. Смазка обеспечит более плавную и комфортную работу, а также может помочь вам легче надеть носилки. Кроме того, имейте в виду, что смазка очень полезна, если вам нужно снять носилки для мячей в случае чрезвычайной ситуации, поэтому вы всегда должны иметь ее при себе.

Вам также нужно быть терпеливым и действовать медленно. Этот шаг требует некоторой практики, но не расстраивайтесь.Просто действуйте медленно и никогда не пытайтесь протолкнуть яички через носилки. Цель состоит в том, чтобы не травмировать ваши яйца в процессе. Приложив немного терпения и практики, вы научитесь без проблем надевать носилки для мячей, чтобы начать получать удовольствие от растяжки.

Щелкните здесь, чтобы получить подробные инструкции по надеванию носилок для мячей.

Помните, растянуть мошонку кольцами не так уж и сложно, если у вас есть подходящие приспособления и если вы знаете, как обезопасить себя при этом.

Натяжка проклейка и грунтовка холстов

Сопутствующие товары

[mwi-product desc = «false» type = «view» cols = «4» sku = «100122, 149914, 154546, 154576,»]

«Проклейка ПВА, тонировка холста». Часть 5 обучающего курса «Идеальный холст». Художник Ревякин

Специалисты по растяжке мяча Secretleather

Градуированный метод прогресса: от начального до продвинутого

Автор получил много запросов о дополнительной информации об искусстве вытягивания мяча. Чтобы помочь новым и заинтересованным людям, автор написал поэтапный метод успеваемости. Это послужит приблизительным ориентиром для выполнения ВСЕХ этапов растяжки мяча.

Наиболее часто задаваемые вопросы, которые задают читателям перед стартом, это… Что такое растяжка мяча? Каковы на самом деле ощущения, описанные в статье? Мне это понравится? Здесь автор предлагает вам недорого попробовать, купив несколько конских хвостовиков, достаточных, чтобы дать пару дюймов толщины.Приложите их к мошонке над яичками и носите в течение дня по дому, или выйдите на прогулку и обратите внимание на чувства, которые вызывают низкие яйца у тех, кто занимается нашим искусством. С гирями и носилками ощущения более сильные, но хвостовики дадут предвкушение того, что будет дальше. Другой вариант — покупка кожаных носилок за 40 долларов или аналогичных. Носите периодически пару недель и ознакомьтесь со всеми приятными ощущениями, которые дает растяжка мяча.Если ощущения приятны, всегда можно использовать кожаные носилки в сочетании с металлическим грузом, если выбран этот маршрут. По мнению автора, лучше всего ощущаются металлические гири, которые прослужат всю жизнь.

Еще один часто задаваемый вопрос по этой главе: «Как мне узнать, готов ли я перейти на следующий уровень веса металла?» Ответ на этот вопрос лучше всего описан на картинке на этих двух фотографиях. Фотография слева находится достаточно низко, чтобы можно было добавить вес в полдюйма.На фотографии справа показан добавленный вес в полдюйма. Как правило, практическое правило заключается в том, что при достаточно низком подвешивании мешка ожидаемый дополнительный вес приведет к свободному подвешиванию на дюйм или более. Это позволяет f

BEST Stretcher Bars от Джека Ричсона

Вы устали от соединений подрамников, которые не образуют идеального угла в 90 °? Осколки от плохо обрезанных краев носилок? Вы замечаете, что дерево прогибается по «прямым» краям холста? Как вы относитесь к призрачным линиям на вашем полотне, которые прижимаются к подрамнику?

Ваше искусство заслуживает большего, и ваши клиенты тоже.Независимо от того, являетесь ли вы новичком, студентом колледжа, профессиональным художником или продавцом художественных товаров, вы заслуживаете ЛУЧШЕГО.

BEST производятся компанией Jack Richeson & Co., Inc. в Кимберли, штат Висконсин. Компания Jack Richeson & Co., Inc. была основана Джеком Ричсоном, коллекционером произведений искусства и энтузиастом.

Качественные подрамники — это не просто кусок дерева. Для BEST Artist Products каждый батончик выбирается из лучшего сырья. Прутки не должны иметь узлов и быть полностью прямыми.BEST предлагает мир подрамников музейного качества: алюминиевые профили для галереи, алюминиевые профили, сверхмощные сосновые суперпрутки, средние и легкие стержни, а также поперечные распорки, ключи BEST и углы из твердого картона. . Все планки спроектированы таким образом, чтобы холст всегда находился на расстоянии ½ дюйма от планки подрамника, чтобы на холсте не было «призрачных» отпечатков. Закругленный задний край уменьшает поверхностное трение и обеспечивает более гладкую и плотную вытяжку ткани для получения более плотной и ровной окрашиваемой поверхности.Подрамники BEST созданы художниками из высушенной в печи сосны. Они лучшие, сделанные сегодня.

Чтобы узнать больше о BEST подрамниках и других продуктах Jack Richeson, мы приглашаем вас изучить, узнать больше о BEST подрамниках и аксессуарах, которые вы можете купить!

Best Artist Products началась в 1979 году с единственного продукта: сверхпрочного подрамника из дерева для профессиональных художников.Намерением было разработать продукт, который значительно улучшил бы популярный в то время деревянный брус. Конечным результатом явилась сверхпрочная система штанги подрамника с подъемом на 1/2 дюйма на внешней верхней кромке для отделения растянутого холста от внутреннего края рамы подрамника с углами, которые позволяли растягивать шпонку.

Сегодня ЛУЧШИЙ дизайн — это золотой стандарт качества в индустрии!

Сверхмощные распорки для носилок

Super Bar — это действительно супер-бар.Бар Super Bar изготовлен из сращенной пальцами сосны. Соединение пальцами — это метод соединения кусков пиломатериалов в очень длинный и очень прямой брус. Поскольку сварные соединения на самом деле прочнее, чем натуральное дерево, теперь мы можем получить более длинные, прочные и прямые бруски, чем когда-либо прежде. Этот высокотехнологичный метод, впервые разработанный для строительной отрасли, дает лучшие слитки. Красиво прямые штанги от 8 ″ до 12 ′! Несмотря на то, что длина бруса составляет всего 8 дюймов, BEST Heavy-Duty и BEST Aluminium бруски всегда должны использоваться для покрытий с размерами более 47 футов.

Алюминиевая рамка для галереи

Уникально для Jack Richeson & Co., Inc. — Алюминиевые планки для обертывания галереи позволяют художнику обернуть холст по всему периметру и закрепить на спине, чтобы получить красивую ровную поверхность на спине. Профиль этой планки настолько элегантен, что вашему холсту не нужна рамка. Прочное и красивое сочетание алюминия и дерева привлекает традиционным натяжением холста, придавая раме невероятную прочность и долговечность.Рама не деформируется и не изменится из-за сезонных или климатических изменений влажности и температуры. Внутренняя рама из переработанного алюминия предохраняет внешнюю деревянную раму от коробления, расширения или сжатия. BEST Алюминиевые рамы легко собираются с помощью алюминиевого углового кронштейна, вставленного в каналы в алюминиевой раме. Для сборки необходимы алюминиевые уголки, арт. № 895020-04. Несмотря на то, что длина бруса составляет всего 8 дюймов, BEST Heavy-Duty и BEST Aluminium бруски всегда должны использоваться для покрытий с размерами более 47 футов.

Алюминиевый комбинированный профиль

Уникальный дизайн Jack Richeson & Co., Inc. — алюминиевые комбинированные профили для носилок музейного качества для профессионалов. Сосна, высушенная в печи, соединяется со специально фрезерованным алюминиевым стержнем 3/32 дюйма. Картины никогда не перекручиваются, не деформируются, не сгибаются или изменяются от сухости или влажности. Ложа из переработанного алюминия обеспечивает полную прочность и стабильность конструкции. Сосновая внешняя планка имеет гладкий закругленный край и прочную поверхность для сшивания скоб.Pro-Bars можно обрезать до любой длины и собрать с помощью стальных угловых вставок. Дополнительные ключи BEST позволяют затягивать или ослаблять полотно поворотом гайки. Для сборки необходимы алюминиевые уголки, арт. № 895020-04. Несмотря на то, что длина бруса составляет всего 8 дюймов, BEST Heavy-Duty и BEST Aluminium бруски всегда должны использоваться для покрытий с размерами более 47 футов.

Средние и легкие подрамники BEST изготовлены из белой сосны.Сосна более тонкая и короткая, поэтому мы используем высококачественную белую сосну для изготовления брусков. Легкие планки очень полезны в небольших картинах. Эти стержни могут сэкономить ваши деньги и упростить обрамление; идеально подходит для начинающих, студентов колледжей и небольших произведений искусства.

Оцените статью
Блог Кудрявцевой по рукоделию